КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ИРАКСКОМУ КУРДИСТАНУ (с картинками!)

Технически, Курдистан входит в состав Ирака. Но начинать боятся, вспоминая бесчисленные теракты и похищения — рано, оставьте эти стереотипы. Курдистан — это «другой Ирак».

«Другой Ирак» — этот слоган как нельзя более подходит для территории Иракского Курдистана. Это Ирак, который вы не увидите в новостях. Мирный, спокойный оазис с живими, быстро развивающимися городами, ошеломляюще красивой природой и открытыми, гостеприимными жителями.

Иракский Курдистан, мог бы с легкостью считаться отдельным государством, столь широка его автономия. Курды имеют собственный парламент, пост премьер министра, собственные въездные штампы, собственную полицию и армию — отряды «пешмерга». Курды говорят на собственном языке обладают, а их культура имеет очень древние корни. Регион имеет фактическую автономию аж с 1991 года

Это второе издание «путеводителя» по Курдистану. (первое можно найти здесь) Из первой версии,  остались основные сведения, история и отчасти практичаская информация. Во второй версии добавлены картинки и сведения о местах в которых удалось побывать совсем недавно. Ведь в последний выезд мы заехали в места в которые нога российских путешественников, с большой вероятностью, еще не ступала. Так что мне всерьез кажется, что версии более полной не найти в рускоязычном интернете. 

Для начала, как каждый уважающий себя путеводитель, должен сказать о безопасности. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Иракский Курдистан безопасное место, но перед поездкой посмотрите последние новости. Особенно обратите внимание на новости из Турции. У турок вечные проблемы с Курдским вопросом, а боевики из «Курдской рабочей партии» бывает заглядывают на территорию Северного Ирака. Турки могут начать бомбить воображаемые и реальные лагеря боевиков на территории Курдистанского региона Ирака так уже было в 2007, кажется. То что заденет шальной бомбой маловероятно, но проблемы на границе будут. 

Во вторых, может показаться, что остальной Ирак так близко и почему бы не сгонять. Не надо. По крайней мере в настоящее время. Единственная причина поехать в остальной Ирак сейчас – это желание покончить жизнь самоубийством. Если удастся доехать незамеченным до Мосула (что само по себе непросто, постов много и везде тщательно проверяют) можно сказать, что вас уже поджидают люди, которым позвонил ваш таксист и предупредил, что везет «мешок денег» и хочет свою долю. Даже курды с опаской ездят в те края, а случаи когда за заплаченный выкуп возвращают только голову вполне реальны. Если вдруг повезет, всякое бывает, Али-Бабы (так в Ираке бандитов называют) проспали или поленились, а полиция и армия не заметила вас и пропустила, то езжайте в сторону Тикрита и Багдада – 80 % гарантированное самоубийство, 100% гарантированные крупные неприятности. 
Не менее опасно быть задержанным американцами или местными силами безопасности. Не так давно была история что одного американца продержали несколько недель в тюрьме за попытку проехать в Мосул.
В остальном Курдистан безопасен. Не обсчитывают, не обманывают, не пытаются развести. Даже таксисты честны! Не обманывают и выставляют ту же цену, что и местным.

ИСТОРИЯ

Курды – во многом «самые». Это одна из самых древних народностей на земле, это самое крупное национальное меньшинство в Западной Азии и самая многочисленная нация в мире, лишенная права на национальное самоопределение. В настоящее время в мире порядка 30 миллионов курдов, а страны у них как небыло так и нет. То что я постоянно упоминаю Курдистан, не значит что эта страна существует в политическом смысле. Только в этнографическом. А та часть Курдистана про которую говорится здесь, несмотря на широчайшую автономию, часть Ирака. Так что вся история Курдистана это история про попытки обрести хоть какую-нибудь государственность.

Неудачно расположились. Курдистан всегда занимал пограничное положение, находясь на стыке двух или нескольких государств. Римская, Византийская, Османская империи, Армения, Персия и разные арабы, потом Ирак, Иран, Турция, Сирия. Часть Курдистана всегда была частью чего-то большого. При этом, сами курды правили не только отдельными княжествами, в составе чего-то, но и огромными империями. Салах ад-Дин, (более известный у нас как Салладин) который немало преуспел в борьбе с крестоносцами, отвоевал у них Иерусалим, прославился и основал династию Айюбидов, которая в период своего расцвета правила Египтом, Сирией, Ираком, Хиджазом и Йеменом, был курдом. Однако, со своим государством у курдов не сложилось.

Довольно условная карта «Большого Курдистана» на этой территории курды веками составляли большенство населения

Начиная с середины 19 века курды Османской империи поднимали восстания с периодичностью, примерно раз в 10 лет. Восстания продолжались от силы год-два и подавлялись. После первой мировой войны Османскую империю поделили, заодно, поделив курдов, между Турцией, Сирией, Ираном и Ираком. Тут то все интересное и началось.
В Турецкой части Курдистана агитация Мустафы Кемаля (более известного как Ататюрк) сделала свое дело, курды добровольно вошли в состав новой Турецкой республики и поддержали его в войне с греками. Ататюрк, конечно, обманул доверчивых курдов и автономии им не дал. Курды несколько раз безуспешно восстали и продолжают бороться за независимость, или хотя бы автономию, но пока безуспешно. 

Интереснее, события развернулись в Иракском Курдистане. Центр курдского движения сместился сюда в 30-х годах прошлого века. В 30-х в Ираке поднялись два восстания. Одно за другим восстания подавили англичане, зато появился на арене и приобрел первый боевой опыт Мустафа Барзани – ключевая фигура в Курдском движении. 
В 1945 Барзани понимая, что очередное восстание проиграно, ушел вместе со всем кланом (10 000 человек между прочим!) в советскую зону оккупации в Иране. Где стал главнокомандующим силами новопровозглашенной Мехабадской Республики. Республика держалась пока не ушли советские оккупационные войска, то есть недолго, но она успела оказать огромное влияние на национальное самосознание курдов. Флаг нынешнего Курдистана, это флаг Мехабадской Республики. 
Барзани бежал в СССР и вернулся в Ирак только в 1958, после тамошней революции. В Ираке его, по началу, встретили как национального героя, однако автономию Курдистану опять зажали. В 1961 опять началось восстание и Барзани встал во главе. «Сентябрьское восстание» продолжалось до 1975 года и закончилось формальным признанием автономии, но курды не согласились с границами и, в результате, опять остались ни с чем. 

У Саддама отношения с курдами не сложились. Саддамов вариант автономии курды не признали и продолжали бороться, а в ходе ирано-иракской войны курды совсем распоясались и поддержали Иран. Такого Саддам простить не мог и на заключительном этапе войны (1987-1988 гг.) предпринял операцию «Анфаль». Это была грандиозная чистка. Было «анфалированно» порядка 180 тысяч курдов, из 5000 населенных пунктов в Курдистане было уничтожено 4500. Не удивительно, что при упоминании имени Саддама любой курд взрывается праведным гневом.

Только после войны в Персидском заливе курды, наконец, получили автономию — 3 провинции под мандатом ООН, названные «Свободный Курдистан». Произошло это после того, как Саддам Хусейн жестко подавил очередное восстание. ООН, предвидя повторение «Анфаля», ультимативно потребовало от иракцев убраться с территории Курдистана, пригрозив НАТОвскими десантниками. 

Окончательно, автономия оформилась после последней иракской войны и падения Саддама. В настоящее время Курдистанский регион — это полунезависимое государство, главой которого является Масуд Барзани, сын того самого Мустафы Барзани. 

Мустафа Барзани заботливо вышит на левом вехнем коврике. По центру — нынешний президент Курдистана и сын Мустафы Барзани, Масуд.

Автономия Курдистана настолько широка, что они могут в любой момент, в одностороннем порядке, выйти из состава Ирака. Это заложено в новой Иракской конституции. 
То есть, в итоге, наподдали всем курды, а!

КУЛЬТУРА И НАЦОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Столько веков борьбы за независимость оставляют свой след. Курды — рьяные патриоты. 
У нас в стране термин “патриот” сильно дескредитирован. Какие только фрики и мудаки не называют себя патриотами. Именуя себя патриотом в России, имеешь все шансы оказаться в глазах общества маргиналом, нацистом и вообще тем от чего нормальный человек должен держатся подальше. 

В Курдистане понимаешь, каким патриотизм должен быть. Курды — гордые, любящие свою страну, уважающие свои традиции люди. Курдский патриотизм, помноженный на традиционное гостеприимство дает вообще уникальный эффект. Люди подходят на улице просто с тем чтобы спросить все ли в порядке, нет ли каких либо проблем и оставляют свой номер телефона, предлагая звонить если что. Это не начало разводки! Люди действительно волнуются о том какое впечатление оставит их страна. Не менее половины мужчин “европейской одежде”, предпочитает традиционный курдский костюм. Это не от бедности, нет. Это не экстравагантность, или болезненное желание быть замеченным. Это дань уважения традициям, ну и удобно … наверно. Традиционные широкие штаны, короткая курточка и роскошный пояс, превращает человека любой комплекции в смешного пузана, но видя с каким достоинством курды носят свой наряд, комичность исчезает.
Существует странная закономерность, связывающая повседневное ношение национальных костюмов с уровнем гостеприимства. Экстремально гостерприимные пакистанцы предпочитают традиционный шальвар-и-камиз. Курды тоже с удовольствием наряжаются в традиционную одежду и гостеприимны почти невыносимо. Здесь вы выпьете столько чаю, сколько не пили за всю жизнь. Каждый, кто знает хоть несколько слов по английски, будет считать своим долгом угостить вас чаем, предложить помощь и рассказать о том, как прекрасен Курдистан. 
При этом, курды не наивные селяне. Уровень образованности высок и серьезного культурного барьера не чувствуется. 

ЕДА

Мясо! Почти всегда мясо. То есть мясо это то, что будете есть вы. Дома курды, как правило, мяса не едят и предпочитают простые в приготовлении вещи типа риса и разных супов. Вам же остаются кебабы. Заказывая кебаб в ресторане вы, как правило получаете гору закусок и салатов предваряющих основное блюдо. Все это довольно вкусно, хотя мясная диета быстро утомляет.
Так же как и везде на Ближнем Востоке, перекусить можно шаурмой. Здесь ее делают интересным способом. В свежую булочку напихивают мяса, а ты уже сам добавляешь овощи и приправы по вкусу, в любом количестве. Ну и чай конечно. Чай всегда и везде. Приторно сладкий, почти сироп, но если попросите с сахаром не усердствовать — сделают. 

Как ни странно, относительно других стран региона, еда дорогая (около 10-15$ за обед в среднем ресторане). 
Алкоголь разрешен и не дорог (большая бутылка пива – 1000 динар, то есть около 85 центов). Баров нет, для продажи алкоголя существуют специальные магазины. Их придется поискать, спросите у местных – подскажут и покажут.

РЕЛИГИЯ

Подавляющее большенство курдов (около 75%) – мусульмане сунитского толка. Оставшиеся 25% — это шииты, алавиты, христиане, иудеи, а также последователи доисламской курдской религии — езидизма. 
Езидиизм – по своему уникальное, традиционно курдское вероисповедание. Езиды не очень то стремятся поделиться своим знанием с миром. Возможно поэтому, курды-мусульмане считают их сатанистами и сторонятся. На самом деле, последователи этой доисламской религии, по-своему, тоже верят в единого Бога. Бог, вроде как, сотворил вселенную и ушел на покой, а управляют миром семь ангелов созданных им. Начальником над этим советом директоров стоит некто Мелек-Тауз, который, по мнению курдов-мусульман и ряда исследователей, шайтаном и является. Но, пока никто не доказал, что пресловутый Мелек-Тауз — дьявол. 
Независимо от вероисповедания, курды своей исконной религией считают зороастризм. 

ЭРБИЛЬ
(ARBIL, HAWLER – существует множество написаний, эти наиболее распространены)

Столица Иракского Курдистана. Культурный, политический, экономический центр Иракского Курдистана. Правительство, не так давно запустило целый ряд амбициозных проектов по реконструкции и развитию города. Сами курды приглашают посетить Эрбиль через год другой. Говорят: «..не узнаешь города! Это будет как, …. как Вена!» Не знаю почему Вена ….. видимо, в сознании курдов, это самое красивое место на земле. 
Город действительно меняется на глазах. До Вены, конечно, еще далеко, но старые кварталы сносят активно, на их месте разбивают парки и строят торговые центры. В пригородах, возводят вполне современные многоквартирные дома и коттеджные поселки. Пусть, пока, это больше напоминает Мытищи, чем Вену, но ничего! Главное, это уже шаг вперед.

ИСТОРИЯ

Эрбиль — очень древний город. Пипец какой древний! Археологические раскопки показывают, что уже около 10 000 лет до н.э. на месте современной столицы Курдистана было поселение. Город прославился тем, что недалеко от него Александр Македонский одержал решающую победу над персидским царем Дарием III. Так называемая битва при Арбелах. 

Монумкнтальная, хоть и неважно сделанная, мозаика изображающая главное событие в истории Эрбиля — битву при Арбелах. 

В дальнейшем ничего яркого в истории города не происходило, за исключением, конечно, борьбы курдов за независимость. 
Часть Парфии, наместничество в составе державы Сасанидов, затем пришли арабы и начали исламизацию, в 1258 Эрбиль был занят монголами после годовой осады, в 1517 попадает под власть турок, с 1921 в составе Ирака.

ОРИЕНТАЦИЯ

Центр города, это цитадель, “Кала”, как называют ее местные. Вокруг цитадели раскинулся базар и “старый город”. Здесь сосредоточено все интересное и нужное. Гостиницы, рестораны, автобусные станции для поездок по городу и стенды такси, для поездок в другие города. Как и любом городе Курдистана, на вопрос где вас высадить, говорите “Базар” почти наверняка окажитесь там где надо.

Цитадель и старый город

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Главная достопримечательность это конечно же Цитадель. Построена еще в доисламские времена. До совсем недавнего времени была одним из жилых районов города. Жителей расселили, цитадель планируют использовать для привлечения туристов. 

Внутри цитадели есть музей. Всякие интересные вещи о быте курдов.

Среди местных популярны “Шанда” и “Минаре парк”. Это недавно разбитые парки – часть амбициозных планов руководства города по превращению Эрбиля в Вену. Здесь местные собираются на выходные и праздники, или просто гуляют по вечерам. 

Старый город тоже можно назвать достопримечательностью. Его пока не снесли и, надеюсь, не снесут. Интересное место, атмосферное, что ли. 

ДОХУК
(DOHUK или DUHOK)

Третий по величине город Курдистана. Приятное место, но ничего впечатляющего. Нельзя сказать, что в Дохуке есть много чего посмотреть, или чем занятся, Можно погулять по «Корнишу» — пешеходной улице проходящей через весь город. Можно на дамбу залезть, там довольно красивый вид. В целом, Дохук может быть базой для исследования окресностей и поездки в Лалеш или Амедию.
Как обычно, в центре города расположен базар. Там же все гостиницы и рестораны. 

ЛАЛЕШ

Порядка 10% населения Курдистана составляют последователи езидизма — уникального, традиционно курдского вероисповедания. Езидизм религия крайне закрытая и почти бесписьменная, а поэтому оставляющая массу загадок. Курды-мусульмане считают езидов сатанистами и сторонятся, хотя на самом деле, последователи этой религии, по-своему, тоже верят в единого Бога. Ясно одно, езидом можно только родиться, принять эту древнюю, доисламскую религию нельзя.

Лалеш – святыня курдов-езидов. Это место равносильно Ватикану для католиков или  Мекке для мусульман. У езидов просто нет других храмов и каждый езид, где бы он не жил обязан совершить паломничество к этому святому месту хоть раз в жизни.

АМЕДИЯ (AL-AMEDIYA, AMEDI)

Небольшая деревня на вершине холма, в окружении потрясающе красивых гор, вокруг бесконечные зеленые луга … красивое место! 
Амедия и окрестности — популярное среди курдов место для выездов на природу. Семейные пикники, шашлык, футбол … то же, что на Навруз, но не так масштабно.

Этот стадион был перекопан во время последнего визита, надеюсь восстановят

Красота природы в Амеди, в свое время, привлекла Саддама. В конце 80-х он отстроил на вершине одной из окресных гор внушительный дворец. Вокруг, на колоссальной территории, понастроил вилл и раздал их в качестве подарков разным политическим деятелям. Была например вилла предназначавшаяся в подарок Хосни Мубареку, была для какого то йеменского политика и для одного из эмиратских шейхов.

Достроить все дворцы и виллы у Саддама не получилось. Наступил 1991 год — первая иракская война и последующий переход Курдистана под мандат ООН. Курды разобрали почти все постройки (как они сами объясняли чтобы никому не достались), но дорога к бывшей резиденции по прежнему есть и виды оттуда сногсшибательные.

Это и есть дворец. Курды любят заехать сюда по праздникам.


Одно время в этом дворце устроили свою базу бойцы «Курдской рабочей партии» теперь это место популярно среди турецких курдов. Ездят по местам боевой славы наверное.

Вот на этой бетоной площадке должен был бы быть главный дворец Саддама.

Добраться до Амеди можно только на такси. Место в такси стоит порядка 8000 динар в один конец. Как добраться до резиденции без собственной машины — не знаю. Общественного транспорта туда нет.

БАРЗАН

Деревня Барзан, расположенная примерно в 50 километрах от Амеди, могла бы быть заурядным, не заслуживающим упоминания поселением, если бы не была домом для клана Барзани. Представители этого клана вот уже много лет доминируют в курдской политике. Мустафа Барзани — отец освободительного движения и народный герой, его сын Масуд — действующий президент Курдистана, другие, менее известные члены, семьи входят в состав правительства и занимают видные должности. 
Сама по седе деревня ничем особенно не примечательна. Да живописное место, да здесь строится здоровенный мемориальный комплекс посвященный Барзани, но врятли это повод к тому чтобы надолго задержатся в этом селе и уж точно не повод ехать сюда специально. Попадется по дороге — хорошо, не попадется — не страшно.

АКРА

Симпатичный городок выстроенный на склонах нескольких холмов. Когда то Акра была домом для обширной еврейской общины. Сейчас от еврейского прошлого города осталось только название одного из холмов — Zarvia Dji — земля евреев то есть. 
Город известен как место где Навруз отмечают особенно яростно. Про все эти факелы, танцы и прочее я расскажу в отдельном посте.

Туристической индустрии в городе почти не обнаружено. Есть только один отель в который я горячо не рекомендую селится. Грязная дыра, за право провести ночь в которой требуют совершенно непомерную плату. До Дохука 2 часа езды лучше остановится там.

КАНЬОН ГАЛИ АЛИ БЕГ

Если уж вам довелось добраться ло Курдистана — не поленитесь сгонять в северо восточную его часть. Каньон Гали Али Бег сложно описать словами, его сложно описать даже картинками. 
Новозеландский инженер Арчибальд Хамильтон, руководивший в 1928 году дороги в этом каньоне, описывал его как «.. Одно из величайших творений природы которые есть на земле…». Похоже, что да, это так. 

Это еще не каньон но по дороге к нему. Знаменитое шоссе Хамильтона 


А вот и сам каньон. 

Лучше всего, конечно исследовать эти места на своей машине. Но если нет такой возможности, попробуйте добраться до города Равандуз. По дороге хоть немного, но полюбуетесь потрясающими пейзажами. 

ХАДЖ ОМРАН

Город знаменит тем, что находится возле границы с Ираном и при наличии иранской визы вы можете перейти границу здесь. Кроме того, городок чрезвычайно живописен, как сам по себе так и своими окрестностями. 
Добраться вот только туда непросто. При наличии иранской визы вас конечно пропустят, но если у вас ее нет и вы хотите всего лишь полюбоваться горными пейзажами, то прийдется брать где то сопровождающего из пешмерга. Без него завернут на блокпосте.

ДРУГИЕ МЕСТА

Сулемания (As-Sulemaniyah) – город недалеко от иранской границы. Играл немалую роль в истории Курдистана. Что там …. без понятия. Должно быть интересно … в Курдистане везде интересно. Дорога идет через Киркук, но ничего страшного в этом нет. Киркук — не Мосул и не Багдад, а полиция по дороге отмечает номер такси в котором едет иностранец и грозно советует таксисту довезти гостя в целости.

Закхо (Zakho) – город в нескольких километрах от турецкой границы. Мимо него точно не промахнетесь. Хоть из окна машины, а посмотрите. Честно говоря, не увидел причин там останавливаться.

Колтапа-рашид. – Город недалеко от Эрбиля. Место было рекомендованно местными как необыкновенно живописный горный поселок. 
К сожалению убедиться в этом не удалось. Во время смены такси в поселке Коштапа, заботливые стражи порядка препроводили меня в отделение. В целях безопасности, конечно же. Полицейские терялись в догадках, как же допросить подозрительного иностранца, ни по-английски, ни по-русски они, естественно, не говорили. После звонка по одному из номеров, взятых «на всякий случай», ситуация разрешилась мгновенно. Извинились, посадили на такси и заплатили за доставку меня обратно в Эрбиль. 
Мораль – не стесняйтесь пользоваться номерами случайных знакомых, чем выше они рангом, тем лучше, но и просто сообразительные подойдут. Попросите объяснить, что оснований вас задерживать у полиции нет, так что пусть не еб.. т мозг и быра отпускают. Если основания есть, тоже нефик! Пусть везут в столицу, разбираться. Если боятся за безопасность пусть везут сами, или оплачивают такси, раз уж обламали поездку. Пригрозите консульством на всякий случай. В Эрбиле оно действительно есть.
Мораль 2 – одинокий иностранец в любом месте, за пределами больших городов, выглядит не менее подозрительно и удивительно, чем пришелец с Марса. Возможно, вы первый иностранец, которого они видят в жизни. Избегайте полиции, лучше их просто избегать

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Виза.

Курдистанская виза и иракская виза, это разные вещи. Если иракскую получить довольно непросто и она стоит денег, то виза на курдистанский регион ставиться за пару минут, ставится всем и она бесплатная. То есть, вы оказываетесь на территории Ирака, но в передвижениях ограничены Курдистанским регионом. Что будет если выехать с ней за пределы региона, не знаю. Не проверял, но вероятнее всего, завернут на первом же блок-посту. 
Виза действительна на 10 дней и может быть продлена сколько угодно раз. 
Ставится в паспорт и занимает целую страницу.

Перед въездом прочел на Лайтсталкес, что виза не бесплатна. Это неправда …. похоже, чуваков развели. Не верьте, если таксист будет утверждать, что виза стоит денег. 

ВЪЕЗД/ВЫЕЗД

Наиболее удобный и, боюсь, единственный способ попасть в Иракский Курдистан, это переход Ибрагим Халил (Ibrahim Khalil). Расположен недалеко от городов Силопи (Турция) и Закхо (Ирак).
Для начала, надо попасть в Силопи. С разветвленной транспортной сетью Турции, это не составляет никакой проблемы. Добираетесь до города Дьярбакыр (Diyarbakir), меняете автобус доезжаете до Силопи. 
Если приехали поздно, лучше переночевать в Силопи. Хоть граница и открыта 24 в сутки, не вижу причин пересекать ее ночью. Вокруг автобусной станции (otogar), куда привезет вас автобус, есть несколько отелей. 
Прямо возле отогара найдете стоянку такси. Практически единственная цель, с которой здесь стоят таксисты, это поездка в Ирак. Договариваетесь с одним из них и едите. Такси оперируют по принципу “shared taxi”, то есть вы платите за место. Если таксист станет настаивать что вы, как иностранец, должны брать личное такси, посылайте его. Кто нибудь из оставшихся 20-30 таксистов наверняка ищет одного-двух человек, “для комплекта”. Стоимость места – порядка 10-15$, как договоритесь. До границы порядка 15 минут езды. Формальности проходятся быстро и безболезненно. Таксист высаживает вас на Иракской стороне, на стоянке иракских таксистов.Теоретически, отсюда можно уехать куда угодно, но это если вы готовы платить за такси целиком. Найти достаточное количество попутчиков непросто. Существуют два варианта, либо доезжаете за 5 000 динар до Закхо и там меняете транспорт, либо ждете пока наберется необходимое количество желающих разделить с вами плату за такси. До Эрбиля таксисты заряжают 100$ за всю машину. То есть, для 4-х пасажиров, это составит по 25$ с человека, что примерно соответствует обычным тарифам (приведены в разделе транспорт).
Обратная процедура столь же проста. Повторяете те же действия в обратном порядке. 
Возможность выезда на территорию Ирана или Сирии, или въезд оттуда, остается под сомнением. Местные, переходят эти границы без проблем, но таксисты утверждали, что для иностранцев переходы закрыты. Т.к. таксистам я не верю принципиально, вопрос требует дополнительной проработки.

ДЕНЬГИ

1 000 Иракских динар, на данный момент составляет порядка 0.85$. 
Чтобы поменять деньги надо обращаться к людям, которые сидят на тратуаре перед разложенными на картонных коробках пачками денег. С удовольствием меняют доллары, евро, турецкие лиры и иранские реалы. Не обманывают.

ТРАНСПОРТ

Единственный способ передвижения между городами — это такси, обычно, белые с рыжими крыльями легковые машины. Такси работают по “общеближневосточному” принципу “shared taxi”. То есть, в своем роде маршруток. Для поезки, допустим, в Дохук из Эрбиля вы приходите на стоянку такси (спросите у местных где она – покажут), говорите, что собрались в Дохук, вас отводят к таксисту, которому не хватает пасажиров для комплекта и едите. Все платят фиксированную и хорошо известную цену. 
Так же на любом другом направлении. Набилась полная машина – едем. Не хочется ждать – покупайте остальные места. 
Такой способ передвижения не дешев, но альтернативы ему нет. Автобусное сообщение налажено только на очень короткие расстояния, то есть город и ближайшие пригороды. Между городами, только такси. 
На данный момент, цены на поездки между городами таковы:

Ну вот как то так. 
ЗЫ: Указанные здесь, сведения и цены действительны на весну 2010 года. Они могут и будут менятся. Даны для общего понимания.
ЗЫ1: Не используйте этот текст или его части без указания авторства и активной ссылки на источник.

Автор товарищ ivanivanch