Астрахань – Аксарайская – Ганнушкино.
То ли из-за смены времени года, то ли еще в силу каких-то неведомых причин, но в этот мой приезд в Астрахань она мне показалась гораздо более чистым городом, чем в прошлый раз. Может быть, солнце высушило грязь, может быть, прибрали в городе, может быть, ходил я в этот раз только по самым чистым улицам – не знаю, но город уже не производит впечатление нечищеной помойки. Даже в чем-то очень симпатичным стал. Да, пыль никуда не ушла, город все-таки в степи, но грязи стало намного меньше, факт. Это мое, так сказать, первое впечатление.
Однако в Астрахани нашлась новая и очень неожиданная проблема – по воскресениям там негде поменять рубли ни на что вообще! Банки в большинстве своем не работают, а насчет уличных менял местные вполголоса предупреждают о высокой вероятности кидалова. В единственном дежурном Сбербанке, что находится у рынка Большие Исады, возненавиденного мной еще в мартовскую поездку, внимание… не было ни долларов, ни евро, ни тенге!!! Они закончились. Вот уж не думал, что в России, чьи госрезервы в этих долларах в значительной мере и хранят, начнутся перебои с «грязными зелеными бумажками» и другими валютами.
Потихонечку отправляюсь на вокзал Астрахань-1, где и начинается моя поездка. На тупиковой платформе был подан коротенький поезд о 6-7 вагонах, который неспешно начал путь точно по расписанию. Первые километры дороги очень живописны – петляя в дельте Волги между ее протоками можно только позавидовать бесчисленным рыбакам, ожидающим хороший улов. Недалекий путь до пограничной станции Аксарайская поезд проделал чуть менее, чем за пару часов с приличной по казахстанским меркам скоростью – около 70-80 км/ч. В Аксарайской наш поезд таможенники держали долгие 2 часа, хотя все 6-7 вагонов проверить успели за 20 минут.
В вагоне кроме меня был еще только один пассажир, бабушка – «божий одуванчик», следовавшая в туркменский город Туркменбашы, который она упорно продолжала называть по-старому – Красноводск. Почти всю дорогу, увидев меня, она не уставала мне жаловаться на Путина и Медведева. Оказывается, русские, оставшиеся в Туркмении после развала СССР, никому не нужны, и в России их никто не ждет. Она привела полдюжины примеров, когда российское гражданство давали всем подряд, кроме русских. Рассказывала, как много людей ждали появления Путина в Красноводске, но он не нашел время даже помахать им рукой, не то, что выйти выслушать их проблемы. По ее мнению, российским властям на русских в Туркмении глубоко наплевать, пока с туркменскими властями никак не поделили прикаспийский нефтегаз, даже несмотря на повальное закрытие русских школ и сознательную маргинализацию именно этого национального меньшинства в Туркемении. Ну и, в качестве главной тайны и шепотом где-то между таможенными постами РФ и РК она рассказала слух о том, что Самармурат Ниязов, он же Великий автор Рухнамы, отец всех туркмен умер не своей смертью, а был задушен в результате «дворцового» переворота.
Что представляет собой железная дорога Аксарайская – Атырау? Прямая, как стрела на много десятков километров, однопутная и неэлектрофицированная, позволяет проехать поезду не быстрее 70 км/ч в небольших перерывах между остановками. Из-за того, что она является единственной сухопутной дорогой вокруг Каспия, пригодной для относительно быстрой перевозки грузов, очень плотный железнодорожный трафик сдерживается разъездами каждые 15-20 км. На которых наш поезд тоже вынужден останавливаться, чтоб пропустить казахскую сталь в Иран, казахское зерно в Россию, а казахскую нефть – в Эстонию.
Пейзаж не то что бы унылый, нет, его просто нет. То, что грязно-зеленое внизу – это земля, то, что бело-голубое вверху – небо, их разделяет абсолютно прямая линия на добрую сотню километров – горизонт. Только недалеко от железнодорожной дороги с обоих сторон протянуты телеграфные линии, которые только и могут что привлекать к себе внимание в однообразии за окном.
В Ганнушкино, через 6-7 часов после отправления из Астрахани – казахстанская граница, хотя от Аксарайской поезд добирался туда, сделав в «межграничной» области несколько остановок. Казахи проверяли вагоны чисто формально и справились минут за 15. Стоять же все равно нужно более двух часов. Впрочем, к тому времени было найдено единственно верное средство борьбы со скукой в поезде – сон. А когда спать никакой возможности не было, можно было идти к «туркменской» бабушке – она-то уж скучать не даст… в 20-ый раз упрекая Путина в пустословии. Так я впервые в жизни оказался в Казахстане.
Атырау – Макат – Мангистау
Наш прицепной вагон до станции Мангышлак должен был долгие 8 часов ждать в Атырау поезда до Мангистау. Эти часы поначалу собирался потратить на изучение города, но, увы, не судьба. Где-то в 5 утра в Атырау пошел мелкий дождь, превративший местную пыль в непроходимую липкую грязь. Вагонный парк, где паркуют ожидающие подачи на вокзал вагоны, находится достаточно далеко от центра города, оттого посещение города пришлось заменять глубоким сном под стук капель о крышу вагона. Каждые час-два старенький советский маневровый локомотив переставлял наш вагон с пути на путь, вселяя надежду на скорейшее покидание такого необычного «плена», однако, до поры до времени эти ожидания были напрасны. Впрочем, не только хорошее, но и плохое когда-нибудь проходит, и через 6 часов эта же маневровая пыхтелка потащила нас, уже в составе поезда Атырау – Мангышлак в сторону вокзала, не уставая регулярно и подло подтормаживать, угрожая сбросить с верхних полок тех, кому еще удавалось спать.
Россия ударила по Кривому Рогу: есть пострадавшие и разрушения
В ISW зафиксировали высокий уровень дезертирства оккупантов
В Украине начали действовать новые правила покупки валюты: как теперь обменять доллары
До 15300 гривен: украинцам объяснили, можно ли собирать в лесу дрова и когда за это штрафуют
До отправления поезда оставалось еще более двух часов и, несмотря на дождик, удалось сделать небольшой променад по привокзальной территории. Первые впечатления, еще из вагонного парка, меня не обманули – Атырау даже у вокзала оказался очень грязным и неприветливым городом. Впрочем, нельзя винить в этой грязи горожан или местные власти, дело в том что местная западнокахастанская пыль такова, что даже при слабейшем контакте с водой превращается в липкую жижу, безжалостную к штанам и обуви. Хотя, справедливости ради надо сказать, что убираются в Атырау погано, оттого на сегодняшний день, пожалуй, поставлю этот областной центр на верхнее место «хит-парада» самых грязных и неухоженных городов, где я был, хотя бы около вокзала убирать мусор, конечно, надо.
Источник / Автор — Александр Ким
В Атырау в поезд зашло много народа, и даже в нашем прицепном вагоне почти не осталось свободных мест. Моими попутчиками стали два казаха и узбек, что направлялся в Кунград. Казахи искренне интересовались, что это делает житель Москвы в Атырауской области. Когда узнали, что я турист, направляющейся в Актау, удивились еще больше, мол, в Актау российских туристов и нет совсем. Казахи, кстати, очень располагающий к себе народ – спокойные, гостеприимные, любознательные. У казахов часто бывает очень забавный акцент, но эта черта, скорее, только располагает к ним. Под вечер я работал в купе акыном – рассказывал о поездках в далекие страны – Белоруссию и Украину, а так же на российский Дальний Восток. Казахи в свою очередь, рекомендовали поездки по своей стране, и называли какие-то блюда (их названия я, конечно, забыл), которые обязательно надо попробовать. Вообще, мне очень польстило, что много людей в поезде искреннее интересовались мной и моей поездкой, предлагали знакомство, экскурсии, угол в квартире и так далее, что говорит о простых казахах только хорошее. Ну, о хорошем в казахах мы еще поговорим чуть позже, а пока поговорим о дороге.
Следующая большая станция на западно-казахстанской железной дороге – Макат. В Макате железная дорога разделяется – на восток и на юг. Восточное направление ведет в Актобе и далее на Урал, а южное – в Узбекистан и Туркмению. Сам Макат – типичная казахская деревня у железной дороги, разве что немного большая, чем обычно. В Макате сразу бросается в глаза, что где-то рядом много нефти и газа – на станции все битком забито наливными поездами, а в степи то тут, то там горят факелы и стоят указатели на месторождения, принадлежащие транснациональным корпорациям. На вокзале продается еда, но та, что самодельная – просто ужасна. Может быть, ее есть безвредно, не знаю, не пробовал, но выглядит она очень непривлекательно. Впрочем, бойкие торговцы торгуют не только чем-то самодельным, но и тем, что запаковано. Это есть можно, к тому же, на «фабричную» еду минимальная наценка (наверное, из-за высокой конкуренции продавцов, не знаю), да и торговля как и на платформе, так и по ходу движения поезда очень помогает, когда нет вагона-ресторана.
Казахстанская степь, несмотря на свою внешнюю унылость, очень интересна. Местные жители говорили мне, что мне повезло увидеть ее «зеленой», так как через пару месяцев яркое солнце выжигает траву до «кирпичного» цвета. Частые разъезды и небольшие остановки дают возможность рассмотреть, каким железным дорогам принадлежат навстречу проходящие наливные поезда. В Опорной у одного поезда были цистерны из шести стран – России, Казахстана, Азербайджана, Эстонии, Латвии и Литвы, причем ни одна цистерна не соседствовала с другой из одной страны! Как долго этот поезд будут потом расформировывать – непонятно.
Рядом с насыпью по сторонам от дороги пасутся… верблюды! А в насыпи устроили себе норки крысы, тушканчики, и даже черепахи! Когда поезд тормозил (а делал он это довольно часто), все богатство придорожной фауны можно было рассмотреть практически в естественной среде обитания… Ближе к ночи откуда-то с моря подул ветер. Проводник тут же закрыл все окна, как будто ждал какое-то стихийное бедствие. Чутье его не обмануло – минут через 10-15 стало дуть так, что вагон от ветра трясся! Я ничуть не преувеличиваю, такие ветра дуют иногда на Мангышлаке.
А еще через пару часов, где-то между Бейнеу и Сай-Утесом я увидел, какой должна быть настоящая лунная ночь, где лунный свет делает пустыню серебряной, а траву — как бы ржавой. Краски – ярчайшие!
Лунный свет в Бейнеу. На самом деле, серебряный свет на этой фотографии не очень получился из-за коррекции цветовой температуры. Но для иллюстрации другого снимка не вспомнил, если будет у кого подходящий снимок — дайте ссылку. Источник / Автор
Утром наш поезд строго по расписанию прибыл в Мангистау, даже не город, а огромный промышленный муравейник с огромным количеством труб, трубопроводов, заводов, подъездных путей и прочего индустриального. Оттуда всего 5-7 километров до очень интересного во всех отношениях города Актау.
Море в Актау
Как-то так исторически сложилось, что в Актау нет железнодорожного вокзала, который находится в соседнем городе – Мангистау, являющимся центром Мангистауской области Республики Казахстан. Тем не менее, именно в Мангистау (город уже переименован, а железнодорожная станция называется по-старому – Мангышлак) надо ехать тем, кто захочет приехать в Актау на поезде. Мангистау находится в пустыне, где-то в 7-8 километрах от центра Актау, потому самым лучшим средством передвижения от станции до города является, как ни странно, такси. Если договорится со своими попутчиками еще в вагоне, то поездка до города обойдется вам в 200 тенге (около 50 рублей) на человека.
Что же является самым важным для утомленного путешественника в дальних странах? Самое важное – море! Поэтому именно с моря мы и начнем виртуальный осмотр города.
Нельзя сказать, что Актау как-то хорошо приспособлен для туристов, желающих искупаться в море. Вообще-то туристов в Актау мало, и большинство приезжих – это нефтяники и газовики, которые обслуживают месторождения богатого природными ресурсами полуострова Мангышлак, чьей столицей и является Актау. В центре города прибрежная зона выглядит примерно так:
Впрочем, городской пляж в Актау есть, и, хоть он совсем небольшой, для купания вполне себе пригоден: песчаный пляж и расчищенная береговая полоса могут гарантировать приятное купание в теплом Каспии без опасности поломать ноги на огромных камнях.
Значительная часть прибрежной зоны города вместо пляжа имеет огромные камни, на которых удобно загорать, но практически невозможно купаться.
Однако, если проехать пару остановок на автобусе в сторону морпорта, можно найти еще один песчаный пляж, размером побольше. На нем, как правило, никого нет, так как вода там значительно грязнее и нет ни одного магазинчика, кафе или пункта проката лежаков. Зато этот пляж уважаем рыбаками.
А все дело в том, что недалеко от него находится морской порт Актау.
Тут же неподалеку находится местная достопримечательность. Для указания направления судам к морскому порту на крыше одного из жилых домов соорудили самый настоящий маяк. Чуть ли не единственное подобное сооружение в мире.
К набережной ведет несколько красивых лестниц, например эта:
Зато набережная в Актау достаточно удачно спланирована. Каждые 20-30 метров стоят удобные лавочки с урнами рядом, откуда, дыша свежим морским воздухом, очень удобно и романтично наблюдать каспийские закаты.
Прогулка по Актау.
Актау – город молодой. Осваивать территории полуострова Мангышлак «всерьез» начали к середине – концу 60-ых годов ХХ века, когда в том районе нашли богатые залежи нефти и газа. Из-за растянутости коммуникаций (ближайший порт – Атырау, он же Гурьев, находится достаточно далеко), было принято решение построить не только новый город в пустыне, но и «с нуля» построить нефтеперерабатывающую и энергетическую инфраструктуру. Тут вскрылась еще одна проблема – в районе Актау нет крупных источников воды, поэтому питьевую воду в городе берут прямо из моря, пропуская ее через мощные опреснители, питающиеся с атомной электростанции.
Мне кажется, что Актау – одни из последних, «витринных» городов Советского Союза. Шутка ли – в степи, без источников питьевой воды, буквально на ровном месте построить город на несколько десятков (потом – сотен) тысяч человек. Дух этого проекта буквально пропитан советскими трудовыми подвигами, но уже без ГуЛАГа и прочих страстей. Актау (до 1991 года этот город назывался Шевченко в честь отбывавшего неподалеку отсюда ссылку украинского писателя) строили лучшие архитекторы со всего СССР. Планирование города решено чрезвычайно удачно, просторные проспекты отлично сочетаются с высотными домами, многие из которых построены совсем недавно.
Одной из самых интересных особенностей Актау является… отсутствие в нем улиц. Город поделен на два с половиной десятка микрорайонов. Почтовые адреса в Актау выглядят примерно так: Актау, микрорайон Х, дом Y, квартира Z, а номера домов написаны огромными цифрами прямо на верхних этажах зданий.
Сквозь весь город ведет центральный проспект, представляющий собой шестиполосное шоссе с отличной дорожной разметкой. Дороги в Актау построены исключительно качественно, там хоть сейчас заезды «Формулы 1» проводи.
На одной из центральных площадей стоит памятник в виде каравеллы. Где-то прочитал, что он посвящен основателям города, хотя не могу понять, причем тут средневековый корабль. Впрочем, памятник сам по себе очень симпатичный.
Любопытно, что в Актау (как и во всех частях Казахстана, где удалось побывать) довольно много новых машин российского производства. Тем не менее, из-за должной широты проспектов и улиц пробок в городе практически нет.
На высоком берегу Каспия состоятельные граждане стоят коттеджи.
Напротив новопостроенной гостиницы «Ренессанс» стоит самолет-памятник МиГ-21. Зачем он тут – не знаю, но его в день съемки облюбовали выпускники – он был фоном к их выпускным фотографиям.
В Актау есть даже Сбербанк России, причем его офис находится на центральной площади города. Казахский филиал «нашего» Сбербанка за проверку баланса своей же банковской карты почему-то списал с моего счета 30 рублей.
Есть тут и Билайн:
В Актау не стесняются экспериментировать с архитектурными формами новых зданий. Таков, например, центральный дворец бракосочетаний:
А вот – здание Казмортрансфлота:
Следующие фотографии, на мой взгляд, очень хорошо отражают суть перемен в городе. В нижней части снимка можно увидеть песок и жиденькую травку, именно так и выглядит пустыня на сотни километры вокруг. Зато вернхяя часть каждого снимка отчего-то навивает ассоциации с Дубаем. Как мы видим, тут тоже полным полно новых высотных домов, а еще большее их количество строится.
Конечно, тысячиметровых небоскребов пока нет, но Актау движется в правильном направлении. Тем более, что жителям города ненавязчиво но четко напоминают, кто является архитектором нынешнего процветания города. Вот он, заслоняющий солнце Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
Город Актау – город с очень эклетичной застройкой. Тут органично соединяется светское и духовное, новое и советское, европейское и азиатское. В городе есть небольшая но очень опрятная православная церковь, но большинство жителей города составляют казахи, исповедующие, как правило, ислам. Для них построена огромная мечеть.
Вокруг этой мечети цветут розы. Эти розы не очень похожи на те, что продаются в Москве – их никак нельзя назвать эталонными, все-таки они немного «дикие», но зато у них просто великолепный, потрясающий аромат, который распространяется от розового куста на несколько метров.
Любопытно, что большинство относительно высотных домов, построенных в советское время, стоят как бы на курьих ножках и не имеют классического в нашем понимании первого этажа. Между «ножками» домов местные коммерсанты встраивают небольшие магазинчики – кто во что горазд.
Именно такие магазинчики выполняют в городе функции фаст-фуда. Несмотря на то, что в Актау есть очень приличные кулинарии и недорогие закусочные практически в каждом маленьком магазинчике продаются всякие пирожки, хот-доги и гамбургеры, а также наличествует микроволновая печка. Захотел подогретый хот-дог умять прямо у прилавка – нет проблем, его быстро разогреют и подадут с большим количеством салфеток.
Кстати, ни в одном из магазинов не пишут часы работы, а указывают «регламент работы». Не знаю, почему в Актау режим работы магазинов называется «регламентом», но исключений из этого правила мне не попадалось.
Если судить по Актау, в Казахстане вовсю процветает двуязычие, русский язык используется наравне с казахским и на телевидении, и в бланках отчетности и в обыденном языке. На русском дублируются все названия государственных и муниципальных учреждений, а иногда русская надпись может и не иметь казахского перевода. Например, в социальной рекламе, которой тут достаточно много.
Чуть ли не единственное исключение, что я заметил – изречения Президента Казахстана Назарбаева не переводятся на русский язык. Видимо, всем и так ясно, что имеет ввиду Нурсултан Абишевич.
Одно из самых старых зданий в Актау – эта то ли мечеть, то ли мавзолей, находящаяся неподалеку от огромного торгового центра (на фотографии он в нижнем правом углу).
Для сравнения, этот ТЦ намного больше, например, ТЦ «Щука» в Москве, да еще вдобавок имеет каток. Захотел при 45 градусах жары покататься на коньках – заходи сюда. Места для парковки – немеренно!
В самом центре города находится самый настоящий парк (это в пустыне-то, где на сотни километров вокруг вообще может не быть трех деревьев рядом), где среди тенистых дорожек можно увидеть обелиск-памятник казахстанским пограничникам, скульптуры и даже небольшую модель Эйфелевой башни посреди детской железной дороги.
Разумеется, есть в Актау и современные памятники, например, известному казахстанскому поэту Куржиманулы Кашагану.
Аскар рассказывал мне много интересного про историю Казахстана, про то, как служил в Советской Армии в Московской области, и, разумеется, про отношение казахов к русским. Аскар посетовал, что хотя казахи с русскими всегда были друзья и казахи не давали русским повода усомниться в их искренности, русские иногда казахов обижали. Например, когда в 1986 году назначили русского Геннадия Колбина первым секретарем ЦК Компартии КазССР, что привело к серьезным протестным акциям. А к сменившему Колбина Нурсултану Назарбаеву, что единолично управляет Казахстаном с 1989 года, у Аскара никаких претензий нет, наоборот, он всячески подчеркивал, как много хорошего Назарбаев делает не только для казахов, но и для русских и для всей их страны в целом.
Не обошел Аскар и тему межнациональной дружбы. Он искренне не понимал, почему у русских уже 20 лет ничего не получается с чеченцами, тогда как «казахи в 60-ые годы всех чеченцев выгнали обратно и беспредел тут же прекратился». «Слабые вы стали, русские» — резюмировал Аскар, и добавил, что «русские научили казахов пить, но не научили, когда заканчивать». Не смотря на столь необычные взгляды, Аскар является человеком скорее состоятельным, у него отлично обставленная большая «трешка» в центре Актау, двое детей, что выдает в нем однозначную принадлежность к среднему классу. Зачем он мне это все говорил – не знаю, наверное, давно с русскими из России не общался.
В заключение хотелось бы сказать еще об одном примечательном месте – международном аэропорте Актау. Он находится в степи довольно далеко от города (около 30 км) и не имеет сообщения с городом общественным транспортом – только такси. Если по городу поездка в любом направлении стоит 200-250 тенге (около 40-50 рублей), то поездка в аэропорт выйдет где-то в 1500-1800 тенге, если заказывать машину в по телефону и до 5000, если ловить ее прямо у терминала. Совсем недавно там открылся новый и очень приятный терминал, в котором, к сожалению, нигде нельзя не только курить, но и приобрести алкоголь – вообще никакой. Зато сам терминал сделан очень качественно и удобно, вся информация о вылетах/прилетах сообщается на трех языках (казахском, русском и английском), а сотрудники аэропорта очень вежливы и быстро работают.
Если вам понравился Актау, доехать туда можно разными способами.
На самолете. Из Москвы несколько раз в неделю в Актау летает АК «Трансаэро», однако билеты на эти рейсы всегда неадекватно дорогие (чуть ли не 500 евро в один конец). Кроме того, в Актау выполняются рейсы из Стамбула, Астаны, Атырау, Астрахани, Махачкалы, Баку, Краснодара и некоторых других городов.
На поезде. Прямого ЖД-сообщения между Москвой и Актау нет. Из Москвы на поезде, идущем в Таджикистан (сомнительное удовольствие) можно добраться до станции Бейнеу, где пересесть на поезд в Актау. Из России по железной дороге лучше всего ехать из Астрахани в прямом прицепном вагоне (ехать почти двое суток с 8-часовой остановкой в Атырау). До Актау (станция Мангышлак в 10 км от города) можно также добраться из Актобе, Атырау, Астаны и Бейнеу.
По морю. По моим данным, прямой пассажирской паромной переправы между Актау и российскими городами (Астрахань и Махачкала) нет.
22-06-2010 11-43
Петр Королев для «Хвилі»
Другие тексты Петра Королева:
Как живет Россия: путешествие в Астрахань. Фоторепортаж
Казань глазами Петра Королева. Фоторепортаж
Русская Пруссия глазами москвича
Русская Пруссия глазами москвича-3. Багратионовск