(Не)обыкновенная Турция: три недели автостопом по Ликии и не только-II. Олимпус, Санта-Клаус,комары

Путешествовать по Турции автостопом легко и очень интересно. Во второй части своего рассказа Юрий Романенко рассказывает о своих приключениях в Олимпусе, Демре и других местах Турции.

Первая часть.

День шестой. Олимпус и марш-бросок на Андрасан

На следующий день, хорошо отоспавшись, решили двигаться дальше. Мы собирались поехать в Олимпус, а оттуда совершить через горы переход в Андрасан.

Вот так выглядел наш номер в Текирова

Ататюрк все равно, что у нас Ленин. Его памятники стоят везде (и есть за что его уважать)

Чтобы не попасть под полуденную жару выбрались из гостиницы пораньше. Вышли на трассу и тут же застопили большой грузовик. Он шел из Антальи в Фетхие и согласился подкинуть нас до Олимпуса. По дороге мы мило болтали на с турком на англо-турецком суржике. Он нас высадил на повороте на Олимпус, до которого оставалось еще 10 км.

Мы закрепили рюкзаки и начали бойко топать по дороге. Солнце уже начинало припекать и мы мечтали, чтоб нас подобрал сейчас кто-нибудь еще. Кто-нибудь материализовался в виде микроавтобуса, который остановился метрах в 250. Мы трусцой побеждали, благодаря Аллаха за благосклонность к нашим персонам. В минибусе сидели французы и с любопытством смотрели на нас своими галльскими глазами. Авто быстро помчалась вниз. Мелькали разнообразные кафешки и магазинчики, а также маленькие поля там сям утыканные теплицами.

Промчавшись мимо top tree-хаусов (шалашей на деревьях, которые считаются здесь шиком) мы подъехали ко входу в Олимпус. Дорога из Текирова до Олимпуса заняла менше часа. Водитель попросил по 3 лиры с души, мы заплатили и побежали ко входу к античным розвалинам.

Теперь объясню, почему нас потянуло в Олимпус. Наиболее доходчиво это показывает в своем путеводителе по Турции Константин Генш:

О Здесь древнегреческие конные ВВС замочили Химеру в ее собственном сортире. Химеру, грозное триединое существо с головой льва, торсом козы и хвостом дракона, победил героический мужчина по имени Беллерофон при помощи летающего коняги по кличке Пегас. Об этом подвиге его попросил ликийский царь, коему чудовище, изрыгавшее огонь, очень мешало.
Олимпус -кульминация путешествия по древнегреческим мифам на территории Турции. Огненная гора+ Янарташ находится в одном ряду с гомеровской Троей, островом Сирен, горой Каздагы, пещерой Геракла и скалой Ниобы. А олимпийского ничего нет, сразу скажу. Просто гору Тахталы (2575 м), у подножия которой находится национальный парк, называют иногда Олимпом. И это уже третий клон (оригинал, как известно, в Греции, а другой Улу-даг, или Малый Олимп, про который вы уже знаете). В заблуждение потомков ввел Страбон, который писал про гору Олимп, которая якобы где-то здесь. Янарташ скала примерно 230 метров высотой, на поверхность которой вырываются залежи природного газа и воспламеняются сами собой, без какого-либо воздействия. Теперь понятно, какие корни имела Химера? Газовые! И, между прочим, по древним грекам, после подвига Беллерофона, от всего звериного великолепия остался только язык, который засунули внутрь горы и который-то и выплескивает на поверхность из каменных недр пламя.

Смотреть скалу следует в темное время суток. Тогда она загорается множеством огоньков Ч издали так же красиво, когда вы в темноте перевернули горящее полено и оно разлетелось на мелкие головешки. Гиды уверяют, что в античности было гораздо круче, что по огненной горе сверяли свой курс корабли. Ну, оно понятно, что раньше лучше было, Ч это все так говорят: рыба в Каме, мол, была, зимы снежные, мало ли что… сейчас не проверишь.
При походе на Янарташ следует запастить прочной закрытой обувью (скала горячая) и факелами (лучше нанять кого-нибудь из местных, они сами все сообразят). Огоньки можно попробовать затушить водой, но через несколько секунд они загорятся снова. Хотя некоторые западные туристы говорили, что они пробовали, и у них это успешно получилось мол, ждали возрождение вечного огня с полчаса, и фиг вам!
Ликийский город Олимпос расцвел во II в. до н. э., и главным божеством здесь был бог огня Гефест. Еще бы, когда столько огня под рукой, можно сказать! В I в. до н. э. город начал медленно загибаться, а после III века приличные люди здесь уже больше не селились, а в основном пираты. И только в XV веке турки установили здесь свой османский порядок.

До последнего времени Олимпос не был обихожен научными мужами. Сейчас турки изучают местность, ищут алтарь, на котором, как предполагают, приносились в жертву Гефесту различные животные. И вроде бы уже нашли Ч на вершине окрестной горы Яйлалык (678 м). Но информация эта пока неточна, и туристы туда не допускаются.

Олимпос не только дыхание дохлого языка Химеры. Он ценен комплексом того, что можно посмотреть и чем заняться. Лучше приехать сюда перед обедом и сначала направить свои стопы на пляж. Добираться сюда надо на автобусе Анталья Ч Каш. Шоссе огибает огненную гору с севера и уходит дальше по своим делам, а нам нужен поворот налево (Сirali 7 km). Далее около моста будет развилка одна до деревни Чиралы, другая на пляж. По своей природной красоте пляж не уступит лучшим образцам турецкой Ривьеры. Ко всему прочему, сюда, как и в Дальян, приплывают отложить яйца черепахи каретта-каретта, поэтому турки стараются бдить за экологической чистотой.
Искупавшись, самое время отправиться на осмотр руин города Олимпос. С пляжа нужно устремиться по долине вдоль ручья Акдере, между двумя горами. Ручей не всегда был ручьем, раньше тут была река, но извечная беда побережья Малой Азии Ч большой нанос ила Ч подписала приговор античному порту. Сами развалины, в общем, без особого эксклюзива, они Ч как декоративное украшение для великолепного ущелья. Дикий виноград, дикие фиги, лавр, олеандры, сосны мириады пряных запахов!

Осмотрев руины, ваш взгляд неминуемо упрется в деревянные избушки, прикрепленные к деревьям. Это ноу-хау предприимчивого турка по имени Кадыр. Эти шикарные пятизвездочные лскворечники+ так и называются Ч лKadir top-tree house+. Начиналось все как прикол, но за короткое время снискало бешеную популярность среди западных туристов-нефоров. Сначала было $2 за койку, сейчас $5. Правда, к этому прилагается простой, но достаточно сытный обед. Согласитесь, очень по-божески. Хотя бы на одну ночь стоит остановиться, тем более что гора Янарташ) требует, как вы понимаете, ночного посещения. Единственная проблема нехватка мест, прямо как в советской гостинице. А достичь огненной горы очень просто пройти от скворечников Кадыра через апельсиновую рощу в деревню Чиралы, и уже оттуда совершать восхождение к древнегреческому мифу. Выполнив программу, можно спокойно отправляться пьянствовать в скворечник к Кадыру, а на следующее утро возвращаться к месту главной дислокации (Кемер, Анталья и пр.)»

Википедия так отзывается об Олимпусе: Античный город был построен выше небольшого залива в глубоком ущелье, вдоль небольшой речки и известно, что во II в. до н.э. стал членом Ликийской Лиги. Олимпос, вместе с городом Фаселис, временами подвергался грабежам пиратов, а в 42 году до н. э. перешёл под владычество римлян. В римский период город достиг наивысшего расцвета. В последующие столетия, уже во времена Византийской империи город утратил своё значение и был покинут жителями. В VII в. этому способствовали набеги арабов

Нам Олимпус понравился. Вначале раздражает множество людей. Это действительно космоплитичное место, в которое стекается молодежь со всего мира. Со всех сторон звучат разные языки и складывается впечатление, что ты попал в большой город.

Толпы туристов идут в сторону разрушенного города и пляжи и такое же количество бредет обратно. Это сначала нас напугало, но все же мы решили зайти и посмотреть античные развалины, а потом пойти покупаться и определится, останемся мы здесь или пойдем сегодня же через горы на Андрасан.

Вход в Олимпус стоит 8 лир, при желании можно не платить, если взять правее от будок с контролерами и пойти к тропе Ликийский путь. Она уходит вправо в горы, а вы можете пойти вдоль реки, через лес на пляж.
Но мы не стали заморачиваться. Заплатили и пошли сначала смотреть город.

Преимущество Олимпуса заключается в том, что сам город стоит в лесу, опутанный лианами, деревьями и всякой растительность. Между домами течет чистая вода, в которую так и хочется окунуться. В общем сверху печет, а здесь прохладно и хорошо.

Античные развалины, как и в Фаселисе ничего интересного собой не представляют. Здесь тебе и фирменные ликийские гробницы, и остатки всяких строений, и даже куски какой-то мозаики.

Гробница одного из ликийских царей

Типичный ликийский орнамент

Ну и надпись, уже не помню, на греческом или ликийском

Но в целом, все это второстепенная рухлядь, которая никакого интереса не представляет.

Мозаика, точне остатки. Все самое лучшее уже давно по музеям, например, в том же Стамбуле, где мы увидили шедевры из мозаики

Эти чемоданчики раскиданы по всему побережью и горам

Это я

Нужно быть большим фантом истории, чтобы от этого загорались глаза. Здесь важно включить воображение. Идешь и представляешь, вот здесь была главная улица, а сюда вели рабов из порта, а здесь пели по ночам славные ликийские песни. Можно только представить, как расцветал и угасал этот город. Как античные храмы вытеснялись византийскими церквями, как на юге-востоке жители города услышали первые завывания «Аллах, акбар» и т.д.

В общем, пощупав каменюки мы пошли к морю. Открывшийся вид был великолепным. Дул средний ветерок и по морю гуляла небольшая волна. На пляже было уже достаточно много людей, но я увидел в углу пляжа кусты, которые мне показались стратегически правильным местом. Мы пошли к ним, перепрыгнув через речку, которая впадая в море сужалась до метра-полутора.

Кусты были классными, поскольку представляли собой идеальную защиту от солнечных лучей. Мы там расположились словно в нишах из которых, тем не менее, открывался отличный вид.

Повалявшись полчаса, мы полезли в море.

Рядом с нами расположились компания молодых турок – три девчонки и четверо парне. Они приехали сюда из Измира. За ними было интересно наблюдать, поскольку внутри нас сидят стереотипы в отношении тех или иных народов. Так вот, принципиально их поведение от поведения украинских сверстников не отличалось. Ну разве вели себя чуть скромнееJ

Мальчишки начали залазить на скалы и нырять.

Я поплыл к ним, чтобы посмотреть на бухту с другой стороны. Полазив по скалам, я вернулся на место нашей стоянки, взял фотоаппарат и полез смотреть крепость, которая была где то рядом. От крепости там одно названия, но зато я нашел тропу, которая вела к укромным бухточкам, в которых валялись несколько нудистов.

С горы открылся потрясающий вид. Море меняло на глазах свою окраску от темно-синего до бирюзового.

На него можно было смотреть бесконечно.

Когда я вернулся назад, то возле нас уже сидели еще одна компания. Это была турецкая семья с детьми.

Наблюдая за ними понимаешь, насколько сильно отличается в Турции и у нас отношение к детям. В Турции детей буквально обожествляют. Чтобы не делал малыш, все окружающие смотрят на него с умилением. Если он вдруг ударится и начинает реветь, взрослые наперегонки начинают его утешать. По логике вещей, такая система воспитания должна способствовать огромному количеству эгоистов. Однако, это не так. Дело в том, что в Турции детство делится на две части, четко отделенной одна от другой. В первой, ребенку позволено все, когда же проходит обряд инициации (обрезание у мальчиков), то начинается посвящение во взрослую жизнь, когда ребенку прививаются основополагающие нормы и стандарты поведения.

Кстати, если вы будете путешествовать по Турции, то наличие детей будет вам скорее помогать, чем мешать. Поскольку турки стараются помочь иностранцам с детьми
.
Ладно, поехали дальше. Многие турки не умеют плавать (не знаю чего), поэтому забавно наблюдать джигитов вроде этого. Этот парень надел на себя спасательный жилет и уверенно погреб в открытое море

Мы валялись на пляже до 16-00. Жара начала потихоньку падать и мы двигаться в путь дальше. Нам предстояло пройти 17 км через горы по заповеднику до Андрасана по тропе Ликийский путь. Я рассчитывал пройти за часа четыре, а в случае если бы мы не успели дойти до Андрасана, заночевать в лесу.

На выходе я пошел к служителю и уточнил, где точно находится тропа. Он не поленился выйти, прошел со мной 300 метров и показал, откуда нужно стартовать. Это еще одно приметное отличие турков от представителей нашей туристической индустрии. Конечно, не нужно абсолютизировать, среди турок тоже попадаются хамы, но в среднем отношение на порядок лучше.

Прежде чем идти в горы, мы решили подзаправиться. Зашли в ресторанчик и заказали котлетки с козы и куриный шашлычок. Все оказалось вкусненькое и мы быстро слопали. И вот здесь мы вспомнили, что у нас нет с собой сахара, а магазинов здесь не было. А чай в горах первое дело. Поэтому пришлось стащить несколько ложек сахара

Дальше мы двинулись в путь. Я знал, что он будет нелегким, но все же мы опять полезли в горы. В отличие от Тахталы, здесь максимально мы должны были подняться на 700 с лишком метром.

Мы начали карабкаться по тропе, которая судя по карте треть пути шла вверх, а потом начинался пологий спуск. Мы начали подъем в 17-00 и, хотя, солнце уже начинало садиться, в лесу было душно. Жену опять начало прихватывать сердце, но терпимо, мы делали остановки и потихоньку шли вверх.

В лесу никого не было, здесь стояла абсолютная тишина и очень скоро позади остался шум Олимпуса. Мы взяли палки и опираясь на них лезли в гору. Тропа более менее нормальная, постоянно приходилось маневрировать между лианами, ветками и т.д. Пот градом бежал и наши запасы воды быстро заканчивались, хотя пить мы старались как можно меньше.

Самое обидное, что никаких видов особых не было. Только когда мы залезли наверх сквозь ветки был видно побережье у Олимпуса и далее. Но солнце уже садилось и ветки были густые, поэтому правильнее сказать, что мы мало чего увидели.

На перевале мы увидели обгоревший лес и развалины форта. Вообще там раньше стояла воинская часть и ликийцев, и римлян, поскольку перевал позволяет контролировать дорогу на Андрасан и Олимпус, а обходная дорога длиннее. Я лез и про себя думал, что сколько ног видела эта невзрачная тропа и сколько еще увидит. Эти историософские мысли были слабым аргументом для жены, которая поняв, что мы ничего особого здесь не увидим, начала злиться.

Начинало смераться и вдруг мы увидели просеку, на которой штабелями лежали деревья.

Турки расчищали от пожара лес и вывозили все вниз. Мы пошли по просеке, маркированная тропа то появлялась, то терялась, но в любом случае было ясно, что мы на правильном пути. М увидели стоянку рабочих, но пойти и попросить у них воды было лень. Поскольку мы уже начинали набирать ход и были уверены, что проскочим оставшиеся километры быстро.

По дороге мы встретили пару женщин, которые возвращались в лагерь рабочих, но у них тоже не было воды. Мы постояли и посмотрели на красивый закат – солнце как раз заходило где-то возле Финике и помчались вниз.

В лесу стало быстро темно, но у нас были два фонарика, один на голове у меня, второй обычный у жены. Мы шли на хорошей скорости, но спустя какое-то время, у жены начали болеть колени, пришлось уменьшить скорость. Вода закончилась, вокруг темень, мой фонарик начал тускнеть, но уже стали видны огни Андрасана. В общем, где то через два часа мы вышли на опушку леса, появилась грунтовая дорога, по которой мы потопали к огням. По-прежнему было тихо-тихо, а над головой сверкали огромные звезды. Мы волочили ноги, потихоньку приближаясь к фермам. Все они были пустые, лишь злобно гавкали собаки. Наконец, нам начали встречаться люди. На одной из ферм поливали водой помидоры, мы не стали подходить к ним, хотя пить хотелось так, что язык вылазил.

Наконец, мы увидели дом с освещенным двориком, в котором сидели женщины и что-то перебирали. Мы зашли в двор и я на турецком попросил воды. Они вынесли полтора литровую бутылку, которую мы тут же приговорили. Тогда мальчик вынес еще две по два литра. Воду мы перелили в свои бутылки, после чего женщина спросила куда мы идем. Я сказал, что на Андрасан бич, тогда она предложила нам свою помощь и сказал, что может отвезти туда нас на авто. Конечно, мы согласились, она взяла ключи, позвала дочку лет 12, которая тоже залезла в авто и мы поехали к морю…..

А теперь представьте Крым, десять вечера в каком-нибудь Генеральском или Изумрудном, две особи что то лопочущие о своем и реакцию….

Проехав два с половиной–три км турчанка высадила нас у пляжа. Мы ее поблагодарили и пошли в магазинчик купить еды. Взяли арбуз, нашего любимого сыра, пиво Эфес, мяса и пошли искать гостиницу.

После Кемера Андрасан производил впечатление второразрядного крымского курорта. Было видно, что инфраструктура здесь еще не развита и отдыхающие в основном были из Турции. Мы зашли в одну гостиницу и спросили, сколько стоит номер. Мальчик не знал английского, повел нас показывать номер, номер был так себе. Мы спросили, сколько стоит – он что то ответил. Я понял, что 17 лир, нас это устраивало вполне, но были только доллары. Я ему сказал, что дам 10 долларов, он сказал что-то отрицательное и побежал куда-то. Вернулся с ручкой и бумагой и написал цену 70 лир. Мы дружно засмеялись, я достал фотоаппарат и показал фотки номера в Текирове.
Видишь, мальчик — этот номер обошелся нам в 60 лир, но сравни этот номер и ваш. Поэтому, мы дадим тебе 12 долларов или пойдем спать на прекрасный пляж. Мальчик не соглашался и мы покинули этих скряг.

Потом зашли еще в один ресторанчик, где то же была гостиница, но мест там не было. Пьяный хозяин начал предлагать нам бунгало, но поскольку он с трудом помнил то, что говорил минуту назад, а мы валились с ног, то предпочли прекратить болтать и пошли на пляж.

Он был пустой и на нем стояли лежаки. Мы взяли два лежака, поставили их рядом постелили спальники с кариматами и получилось отличное лежбище. Потом мы поели, что Бог подал и лягли спать. Жена заснула быстро, а я лежал и смотрел на звезды. Время от времени приходили компании турков и садились рядом, разговаривали, пили пиво. Потом все затихли и я тоже начал потихоньку засыпать, но боялся проспать рассвет, поэтому каждые полчаса просыпался и смотрел, что вокруг происходит. Потом к нам пришла собака и лягла рядом.

День седьмой. На родине Сант-Клауса

Я проснулся от стука двигателя на ближайшей яхте, она подняла якорь и шла к выходу из бухты. Небо начинало розоветь и я решил ждать рассвет, сделав несколько снимков.

Море было спокойное, словно деревенский пруд. Я начал прохаживаться вдоль берега, чтобы как то скоротать время. Наконец появилось солнце и горы, и вода заиграли всеми красками жизни. Я сделал несколько снимков и лег немного поспать.

Скоро по пляжу начали шастать люди, немного, но сон не шел. Я решил, что посплю уже следующей ночью и решил пойти купаться. Проснулась жена и мы стали решать, что делать дальше. Идти на мыс Геледония, как я хотел раньше, не было смысла, потому что было очевидно, что Таня вымоталась, потому решили дальше ехать в Демре (Миру). Она был выгодным промежуточным пунктом, из которого можно было добраться на остров Кекову, и пойти дальше на Фетхие. К тому же в самом Демре было два мегасайта – ликийские гробницы и церковь Св. Николая (хотя я ее мегасайтом не считал и как потом убедился, был прав).

В общем, пока мы совещались возле нас села европейка 64 лет от роду, как я понял немка. Она выглядела на 50-55. Вышла с сигареткой, чашечкой кофе в обтянутом черном купальнике. Она далеко заплыла в море, а кто когда вернулся, мы быстро разговорились.

Она преподает немецкий репатриантам, в том числе, и из Украины. Рита, так ее звали, оказалось милой женщиной, которая много путешествовала, была, как и я в Сирии. Она рассказала, что объездила всю Турцию и приезжает уже несколько лет в Андрасан и считает его раем на Земле.

Действительно, хотя сам по себе поселок достаточно убогий, море и горы здесь потрясающие. Море очень чистое, на пляже мелкая-мелкая галька плывешь в воде и видишь каждую трещинку на дне. Рита говорила, что в Андрасане тоже бывают штормы, но сейчас он производил идиллическое впечатление.

Дальше мы попрощались и потопали к дороге. До маршрутки было еще достаточно долго, машин не было и мы шли по дороге, а я обгрызал окрестные деревья, пробуя на зуб всякие плоды. Увы, ничего съедобного не было, гранаты еще были неспелые, виноград тоже, и яблоки. Около 10 начало подпекать солнце, но тут мы застопили такси и за 20 лир доехали до шоссе Е400. Пока мы ехали в такси, я опять поражался трудолюбию турков. Вся долина была в парниках, дорога реконструировалась и нет сомнений, что через какое-то время Андрасан будет таким же раскрученным курортом, как и Кемер (увы).

Через 5 минут мы остановили доломушу и ехали в сторону Финике. Вдали осталась береговя линия Патары со своими золотыми песками, а справа сзади осталась громада Тахталы, но вместо нее появились новые горы.
Финике оказался милым приморским городком, мы, не задерживаясь пошли по городу, время от времени фотографируя интересные места.

Был уже полдень и солнце так пекло, что это было невыносимо. Я в последний раз посмотрел громаду Геледонии плывущую вдали и начал ловить машину. Никто не останавливался минут 10, пока не тормознула маршрутка. Мы без лишних разговоров залезли и помчались к Демре.

Дорога была интересной, изобиловала всякими поворотами и я решил, что как-нибудь мы приедем сюда на своем авто. Наконец, мы приехали в Демре, который произвел впечатление пыльного, невыразительного городка.

Историческая справка: Ми́ра (греч. Μύρα) — столица древней Ликии, близ моря, на реке Андрак, у устья которой была гавань Андриаке, согласно легенде в этой гавани пристал к берегу апостол Павел перед своим отправлением в Рим. Территориально город был расположен рядом с современным небольшим городом Демре (Кале; тур. Demre (Kale)) в Турции (провинция Анталья).

Город Мира был расположен в 5 км от берега Средиземного моря. От города сохранились развалины великолепного греко-римcкого театра и высеченные в скалах гробницы. Уникальность и своеобразие гробниц можно объяснить тем, что у народов Ликии существовал обычай хоронить мёртвых на возвышенных местах, так как предполагалось, что это поможет им попасть на небо. Являясь одним из крупных городов Ликии, Мира, со времени Феодосия II, была её столицей. В III—II веках до н. э. она получила право чеканить монеты (в этот период Мира входила в Ликийсий союз).

Упадок наступил в VII в., когда город подвергся разрушению в ходе набегов арабов, а так-же затоплению грязями реки Мирос

Мы пошли искать гостницу, потому что спать хотелось немилосердно, да и пекло так, что чувствовал себя тараканом на сковородке.

Мы пошли к гостинице, которую я приметил еще в доломушу. Там был милый хозяин, мы быстро сторговались и за 50 лир поселились. Помылись, разложились и легли спать. Поспав пару часиков, я выполз в город за продуктами. Купил огромный арбуз за 3.5 лиры, хлеба и мы пообедали.

Около шести мы вышли в город и пошли в сторону античного города Мира. Жара уже спала и бодро потопали к гробницам. До них было 3 км. Мы лопали виноград и смотрели как живут турки. Здесь много было маленьких тракторов «Фиат» на которых фермеры перевозили свой урожай на сверхскоростях. Возле подъездов домов сидели мужчины и добродушно смотрели на нас.

Впереди нас шло две бабушки. Мы начали их обгонять, я обошел одну и начал приближаться ко второй, как она резко повернулась и, увидев мое лицо, перепугано вскрикнула. Я не ожидая о такой реакции, в свою очередь, тоже перепугался и сам подпрыгнул и закричал. Жена и задняя бабушка тоже заверещали от страха.

Потом мы все вместе начали дружно смеяться. Мы с женой ушли вперед и, все время, смеясь, оборачивались, а они продолжали заливаться. Когда мы пришли к гробницам, то их уже закрыли и последние посетители выходили из музея. Нам разрешили сфотографировать гробницы издалека.

К нам подскочили мальчишки и предлагали нас сфотографировать, но мы отказались. Солнце еще стояло над горизонтом, и мы решили идти к древнему порту Андриаке посмотреть на море, а заодно узнать цены на лодки до острова Кекова.

Наш путь вначале пролегал мимо теплиц, где как всегда что-то росло. Потом мы пошли по городу и сами того не ведая вышли к той самой церкви Св.Николая. Вокруг было много всяких магазинчиков, сувенирных лавок, короче всего, что является антуражем процветающего туристического промысла.

Историческая справка: В эпоху христианства Мира также смогла сохранить свою значимость, так как в 300 году н. э. Николай из Патары, известный в православной традиции как Николай Чудотворец, пройдя обучение в Ксанфе, стал епископом Миры, где он проповедовал вплоть до самой смерти в 343 г. Он был погребен в этой церкви. Вскоре после смерти Николая Угодника произошло несколько чудесных исцелений среди верующих, приходивших поклониться его праху, и Мира стала местом паломничества и святой веры. В западном мире Святой Николай (Санта-Клаус) стал восприниматься как заступник детей, которым он приносит подарки в Рождественскую ночь.

Церковь неоднократно разрушалась во время арабских набегов, особенно сильные разрушения пришлись на 1034 год. Византийский император Константин IX Мономах и его жена Зоя дали указания окружить церковь крепостной стеной, преобразовав церковь в монастырь. В мае 1087 года итальянским купцам удалось завладеть мощами святого и перевезти их в Бари, где его объявили святым покровителем города. Мощи святого по настоящее время хранятся в соборе этого города. Согласно легенде, когда итальянские монахи открыли саркофаг, от мощей Святого распространился пряный запах миры.

В 1863 Александр II купил монастырь, начались работы по его восстановлению, которые вскоре были остановлены. В 1963 году на территории монастыря были проведены значительные раскопки. Были обнаружены цветные мозаики из цветного мрамора, остатки настенной живописи.

Я пошел к церкви, но увидел, что она закрыта, но когда я развернулся, чтобы идти назад, сзади кто то меня окрикнул. Ко мне подошел мужчина и на русском спросил — откуда я. Я сказал, что из Украины.

В общем, мы познакомились. Мужик оказался родом из Болгарии, там он и выучил русский язык. Я спросил как он вообще, давно был на Родине, на что он ответил, что его Родина уже здесь, он 20 лет живет в Турции. Он сказал, что поведет нас в церковь и покажет там все совершенно бесплатно, ведь мы проделали такой путь, чтобы увидеть ее. Мы были польщены таким вниманием, подошли к церкви. Ничего особого она действительно собой не представляет, так небольшое здание, которое глубоко ушло под землю, поэтому вокруг все раскопали и укрепили склоны, чтобы не засыпали стены. Но у люди идут сюда, потому что здесь родился один из наиболее почитаемых святых и любимец всех детей — Санта-Клаус. Государство получает хорошие деньги от продажи билетов, а вот всю атрибутику, сувениры отдали бизнесменам. Вот у такого бизнесмена и работал этот турок-болгарин.

Мы поблагодарили его за экскурсию, и пошли к Андриаке. Когда мы вышли на трассу, то возле нас остановился новенький гольф, в котором сидела молодая пара – юрист и его жена. Они спросили, — куда мы идем и, узнав, что направляемся к порту, пригласили нас в машину. Определенно, в Демре классные люди живут.

По дороге мы поболтали, но времени было не очень много, так как мы быстро приехали. Уже засиделось солнце и залив был вполне живописен с десятками лодок, болтающимися на волнах. Мы по мостику перешли речку Мира, которая когда то была такой полноводной, что по ней ходили корабли, а сейчас была всего несколько метров в ширину.

Мы вышли на песчаный пляж и за нами увязалась собака. Жалко, что ее не было чем угостить, она была такая милая. Я с ней немного поиграл, а она хорошо позировала нам.

Я уже говорил, что в Турции отношение к собакам и вообще животным на уровне рациональной достаточно. Нет отношения «ути-пути», как на Западе, когда принимаются законы в защиту домашних питомцев, а миллионы свиней, курей и прочей живности держат в ужасных условиях. Мне больше импонирует такой восточный подход, он честнее что ли.

Пляж был пустой, начали летать комары и больно кусаться. Мы пошли к порту, чтобы узнать у кого нить о лодках к Кекове, но поговорить так и не удалось. Мне вдруг стало плохо и мы пошкандыбали назад. Я наверное перегрелся на солнце, потому что по телу разлилась слабость, выступила испарина и еле-еле полз. Но через 10 минут стало легче, я застопил машину, в которой оказался владелец лодки. Пока он и его жена везли нас, мы рассказали, куда мы хотим, а он как он нам хочет помочь за 20 лир с человека. Достаточно прийти завтра утром к пристани. Единственное, что он ничего не понимал по-английски. Самое главное, он довез нас прямо к гостинице. Там мы с хозяином поболтали о планах на завтра и он сказал, что поможет нам и завтра за нами приедет машина.

На радостях, я сбегал в супермаркет, накупил всяких деликатесов и по возвращению в номер, стал изучать карты и путеводители, готовясь к завтрашнему дню.

В номере было спутниковое ТВ и попали на украинские каналы. Возвращение в царство абсурда и идиотизма было болезненным. Когда смотришь на цирк со стороны, то тем более нелепым он кажется. Эта сплошная чернуха на ТВ, где политики соревнуются друг с другом, кто больший идиот, нелепые убийства, ДТП, эти опущенные селяне и рабочие, эти мелкие бизнесмены вопящие, что их кто-то давит, все это произвело опустошающее впечатление. Я впервые в жизни признался себе, что не хочу возвращаться в Украину. Да, я понимал, что это такая минутная слабость и все такое, но впервые в жизни мне было просто противно от мысли, что я вернусь в Мордор, даже если он носит характер трагифарсового бурлеска.

Я вспоминал, как год назад, сидел на вершине крепости Тушпа возле озера Ван к которому стремился 13 лет и, посидев полчаса, ощутил, что так соскучился за домом, что развернулся и через весь Курдистан, Черное море помчался так, что только пятки засверкали. Сейчас же, это все уже просто невыносимо воспринимать происходящее в Украине как некую реальность. Ее хочется либо уничтожить, либо бежать. С такими мыслями и заснули.