Проходим мимо выстроившихся пушек разного времени и калибра. Даю подписи с табличек в том виде, в котором они там размещены.
Катапульта
Береговое орудие Armstrong Made in England 1846
Береговое орудие Armstrong Made in England 1873
Береговое орудие Armstrong Made in England 1846
Вход в служебные помещения. Рядом — мортиры, за воротами — скульптура, что-то смутно напоминающая…
Мортира Cal.33 sm. Правление Мухаммеда Али.
Мортира 33 cm, Правление Мухаммеда Али.
Пушки в ассортименте
Памятник Ибрагиму Паше
Вход в музей. Правее — кафе. Левее — выход и площадка техники.
Еще одна пушка времен ПМВ
Су-7
Кислиця різко відреагував на захід ООН і РФ із захисту від тероризму
За лаштунками найбільшої криптотаємниці: HBO розкриває нові деталі особи Сатоші Накомото
Водіям нагадали важливе правило: коли включати "поворотники" у місті та на трасі
В Україні заборонили рибалку: що загрожує порушникам із 1 листопада
Дальше — танки. “Трофейные” и собственные.
М-48, захваченный в 73 году.
М-60, захваченный у Израиля в 73-м году
ПТ-76. Поступил на службу в Египетскую армию в 1955, участвовал в войнах 1956, 1967, 1973 годов.
Т-54. Поступил на египетскую службу в 1958 году, “большую роль сыграл в танковых битвах 1973 года”.
Т-34-85. Поступил на египетскую службу в 1955 году. Участвовал в войнах 1956, 1967, 1973 годов.
ИС. Поступил на службу в 1955. Участвовал в войнах 1956 и 1967 годов.
Центурион, Великобритания. Поступил на службу в египетской армии в 1954, участвовал в войнах 1956, 1967 гг.
Шерман. Использовался как разведывательное средство в войнах 1956, 1967 гг.
Шерман с бульдозерным лезвием. Участвовал в палестинской войне 1948 г. Играл большую роль в июльской революции 1952 г.
БТС и ГСП. Участвовали в войне 1973 г.
Советская ракета П-15, уничтожившая эсминец Эйлат 21 октября 1967 г., и югославские торпеды.
Инженерная техника, использовавшаяся в 1973 году.
Снаряды россыпью.
Миг-21. Поступил в египетские ВВС в 1962 г. Участвовал в войнах 1967 и 1973 г.
“учебный самолет 1958-1974″
“Учебный самолет Вильга. Польша, 1972″
Без таблички. Чехословацкий Злин.
Миг-17. Поступил на службу в 1956.
Оружие ПВО. Обратите внимание на С-75. На них в Египте служили ахтырчане. К сожалению, обычные египтяне об этом не знают.
Мы обошли площадку техники, и, оставив женщин есть мороженое, отправились в сам музей.
В первой части было про статическую экспозицию военной технике. Тут — про сам музей. Если честно, в самом музее смотреть особенно нечего, но посетить его стоит. Это займет немного времени, если, конечно, не рассматривать бюсты замечательных египетских военачальников и картины на темы побед.Вход в музей бесплатный, хотя за фотографирование надо заплатить (кажется, фунт). Перед входом — статуя Сулейман-Паши.
А левее от дорожки… Ну, автомат и жест “V” какие-то не такие, а в остальном — “Советский воин-победитель”.
Возле дверей — пушка Гатлинга, которая, как известно, была очень популярным оружием англичан в Африке.
Внутри музея — внятно продуманный маршрут, огороженный веревками. Инсталляции и стереорамы… вот эта — чем не “Форcирование Красной армией Днепра”?
Еще один солдат… Кстати, при похожести солдатской формы на нашу идея с размещением магазинов к автомату на груди гимнастерки, а не в подсумке, кажется здравой. Да, дольше перезаряжать, зато прикрыта грудь…
Стенды с экипировкой, знаками различия…
Пушки внутри музея отполированы до блеска. Это — немецкая пушка времен Мухаммеда Али.
Кстати! Мухаммед Али (улица Мухаммеда Али, мечеть Мухаммед Али, правление Мухаммед Али), о котором мы ведем речь — это не чернокожий боксер из Луивилла. Это замечательный исторический персонаж —
“Мухаммед Али (1769—1849) — вице-король (хедив) Египта с 1805 г., преобразователь, поднимавший несколько войн за независимость от Османской империи. Считается основателем Египта как современного государства.
Мухамме́д Али́-паша (1769—1849) — хедив Египта, родился в албанской семье в Македонии, в качестве начальника албанского отряда был послан в Египет в 1798 г. против французов; в 1805 г. был сделан пашой и хедивом (наместником, вице-королём) Египта. В 1807 году в ходе Англо-турецкой войны разбил и выгнал из Египта 5-тысячный британский корпус.
Убедившись в превосходстве европейской организации армии над турецкой, успев также несколько ознакомиться с французскими обычаями и порядками, он решился реорганизовать армию, правительство и самый строй египетской жизни в европейском духе и приступил к реформам почти одновременно с Махмудом II, но со значительно большим успехом.”
То, что в Египте его очень уважают, многое говорит и о современном Египте.
Еще один Гатлинг…
Оружие выше и оружие ниже относится к разным эпохам…
Главный, пожалуй, экспонат музея…
Картина, которая все же должна порадовать наших ракетчиков, служивших в Египте…
Стенд, посвященный победе над армией Израиля… гм. Стоит вспомнить, что в начале Войны Судного дня Египту и Сирии удалось получить несколько побед. Но потом Египет вышибли с Синайского полуострова за Суэц, и на момент подписания перемирия израильская армия была в 101 км. от Каира…
Перед выходом — зал Мучеников. С самого краю — египтяне, погибшие во время Войны в Заливе в 1991 году.
В общем, военная история Египта знала и победы (против сильных противников), и поражения. Ознакомиться с их точкой зрения на эту историю стоит. Также, посещение этого музея — хороший повор почитать о ближневосточных конфликтах, и подумать о всем клубке проблем, которые там сплелись…
Но сперва — немного про цитадель. “Цитадель — одна из главных достопримечательностей Каира. Заложенная в конце 12 в. в отрогах горы Мукаттам при Салах ад-Дине аль-Айюби (Саладине), она выполняла ту же функцию, что и Московский Кремль. В течении 7 веков Цитадель была резиденцией правителей Египта. Согласно первоначальному замыслу, от крепости к Нилу, с двух сторон охватывая Каир, должны были спускаться мощные стены. Замысел этот однако, осуществили лишь частично, стены начали строить, но не довели до реки, зато сама цитадель получилась внушительных размеров. Следуя контурам возвышенности, неправильный многоугольник стен охватил территорию 18 га. Внутри него построили дворцы, казармы, склады, тюрьму и, конечно, мечети.” Впрочем, можете найти, где почитать.Фото в сети тоже достаточно. За тем исключением, что мы обошли Цитадель ВОКРУГ.
Итак, мимо стены медресе Султана Хассана выходим на площадь. Медресе и мечеть Эль Рифала стоят рядом и доминируют над площадью. Чуть дальше — Мечеть Махмуда Паши и медресе Конибэй Амир Ахура.
Стена медресе, вдоль которой мы выходим на площадь, впечатляет. Подвал внизу, во рву, с зарешеченными окнами, и глухая стена высотой этажей в десять. Вход в медресе и мечеть перекрыт — подозреваю, готовятся встречать гостей из Лиги исламских государств. Ну и ладно, переходим площадь и подходим к цитадели с заднего входа.
Похоже, что этим входом никто не пользуется… кроме египтян, которых не пустили в бесплатный туалет в мечети. Печально. Но ворота красивые, жалко, что на задворках. Зато вид от них красивый…
Спускаемся, аккуратно ступая. Двигающийся по ступенькам навстречу местный житель смотрит на нас с удивлением, а потом с пониманием, вероятно, решил, что цель нашего визита была такая же, как у него…
Возле ворот греются редкие в Каире звери — собаки. Больше на улицах бродячих собак мы не видели, да и хозяйских — разве что пару. Видно, собакам в Каире живется еще хуже, чем кошкам…
Медленно движемся вдоль стен Цитадели и примостившегося рядом жилья ко входу. На горе справа возвышаются огромные антенны Командования противовоздушной обороны Египта. Вообще, я военных и военные объекты старался не снимать — темен египетский зиндан… но тут чего уж скрывать — видно издалека..
Поднимаясь по дорожке, подходим к главному входу. Все, как обычно — покупаем билеты (50 фунтов взрослые, 25 — “students” (ну и дети естественно). Рамка металлоискателя, мы — внутри.
(Эта фотка есть буквально ВЕЗДЕ. Первое фото, которое делает организованный турист, выгружающийся из автобуса)
Лично для меня целями посещения Цитадели было: 1. военный музей, 2. панорама Каира со стен, 3. разное, в том числе мечети. Внутренности мечетей, честно говоря меня не сильно интересовали, плюс разувание за бакшиш…
Идем в военный музей, который я уже описал.
После музея поднимаемся на смотровую площадку. Женщины уже разведали дорогу, пока мы гуляли по музею.
С другой стороны — музей полиции. Мы туда не пошли. И зря, как оказывается — внутри, говорят, аутентичные зинданы… египетская полиция, вообще, интересная организация. Самим с ее коррумпированностью столкнуться не пришлось, но египтяне много рассказывали. По рассказам получается, что нашей еще учиться и учиться… Жену впечатлил сюжет фильма, который показывали в автобусе по дороге в Каир, и который мы не досмотрели. Там был следующий момент — в начале молодая пара заезжает в глубь сельской территории на джипе. Их сперва грабят (под предводительством некого молодца в платке), а потом парня убивают (вроде как конкуренты отца). В процессе расследования, которое проводит неутомимый местный Шерлок Холмс, выжившая подруга указывает пальцем на типа в таком же платке (грабителя или нет, неясно). Того без разговоров вешают. И только потом начинают разбираться — он ли убивал, и стоило ли его вешать. Разобрались ли — мы проспали…
Похоже, действительно так, египетское правосудие быстрое и суровое. Если не удалось дать бакшиш. В Гизе наблюдали, как полицай на верблюде гонялся за пацанами, какими-то неправильными (правильные продают открытки свободно). А неправильного извозчика при сидящих в коляске туристов полицай так приложил о его средство передвижения, что аж загудело… Впрочем, туристов полиция оберегает — мы везем в страну денежку.
Вид на город красивый и немного расстраивает. Дымка не дает увидеть далеко, а невысокая застройка заставляет задуматься — каким все же образом в этом городе помещаются 20 миллионов человек…
В общем-то мы не сильно после этого сожалели, что не получилось залезть на Египетскую башню на острове Замалек. Цейтнот… как-нибудь в следующий раз.
Идем дальше, к мечети Мухаммеда Али, самому большому и заметному зданию Цитадели.
Со второй площадки командование ПВО видно лучше
Зато мечеть в кадр помещаться не желает никаким образом.
Со стены открывается вид в новую сторону… новая застройка вокруг стадиона.
На этом Цитадель мы покидаем. Говорят, там есть еще интересные уголки и закоулки, но нельзя охватить необъятное.
Надо разъяснить — таксисты — это персонажи, которые предлагают свои услуги чаще всего. Если идешь по тротуару вдоль дороги, каждый догоняющий пустой таксист посигналит, приглашая воспользоваться его услугами. Не нужно оборачиваться, махать руками, что-то говорить. Достаточно отрицательно покрутить головой — они это видят и без обид едут дальше.Итак, отказываюсь, но он продолжает настаивать в стиле “туда не ходи, сюда ходи, снег упадет, совсем мертвый будешь” — “Там ничего нет, только Город Мертвых! It is dangerous!”
“It is NOT dangerous!” — лениво отвечаю, и мы продолжаем движение.
Хотя, в принципе, что такое Город Мертвых, я не сообразил. Нет, я в курсе был, что намного дальше на северо-восток находится кладбище мамелюков, которое также называют Городом Мертвых, на котором также живут люди, вроде как миллион человек. Мы туда не собирались, мы собирались по карте обойти Цитадель и вернуться на площадь, с которой начинали круг.
Цитадель с этой стороны, в самом деле выглядит интересно, более натурально, что ли. Проходим мимо стен, мимо въезда в Воздушное командования справа… Дорога ведет прямо, в голубую даль, Цитадель уходит влево. В зарослях несколько полицейских поливают водой из шланга свою будку со стулом. То ли моют, то ли жарко просто…
А перед нами широко раскинулся… Ну естественно, Город Мертвых. Это не имя собственное, это имя нарицательное. Это кладбище, заставленное древними склепами. В склепах живут люди. Понятно, не самого высокого достатка.
Идти вперед? Судя по карте, через километр-два впереди — центр Исламского Каира, красивый парк Аль Азхар. Но проблема в том, что тротуары практически исчезают, идти придется по шоссе, по которому несутся машины.
Стоим, сомневаемся. И видим молодую европейскую пару, парня и девушку (по языку, кажется, голландцы), которые явно сдаются, ловят встречное такси и уезжают.
Ну нет уж. Белый день, машин на дороге много, никто еще косо на нас в Каире не смотрел. Но семью надо простимулировать. Смотрю на карту — во, говорю! Мечеть Аксункира! Голубая мечеть! 1347 год. Это надо посмотреть!
Я, в общем-то, посмотрел не туда, она намного дальше, но мы спускаемся под мост и топаем по Баб Эль Вадаа, которая, впрочем, проходит по краю Города Мертвых.
Вот такие пейзажи на кладбище. Впрочем зомби, мумии и прочие персонажи, вероятно днем спят. Основной проблемой оказалось уворачиваться от машин — узкая обочина, стены склепов и полуразвалившихся мечетей, несущиеся машины.
Все нормально, но фотоаппарат я все же старался прятать и местный народ не нервировать.
Проходим мечеть, перед которой стоит ряд машин, возле которых выстроились женщины, из мечети выходят мужчины. Решил, что это молитва, а молятся раздельно или по-очереди. Но все оказалось проще — из мечети вынесли покойника.
Дальше кладбище закончилось, и начался жилой район, жизнь в которых течет спокойно и неторопливо.
Пацаны заготавливают какие-то дрова…
Почему-то сложилось мнение, что жители этого райончика не покидают его никогда, и всю жизнь сидят на скамеечках возле своих жилищ, пьют чай…
(Пока не забыл. Чаем в Египте называют любой напиток из завариваемых трав, обычный черный, гибискус, что-то там еще… Стаканы, в отличие от Турции, где чай пьется из специальных изогнутых стаканов, обычные)
Интересно, что там написано? 😉
Наконец, выходим к Медресе Амира Ахура. Решаем двигаться по улице Мухаммеда Али, а потом в сторону рынка Хан Эль Халили, насколько хватит времени и сил. Об этом — дальше.
После того, как мы обошли Цитадель, мы отправились гулять по Исламскому Каиру, в сторону рынка Хан Эль Халили. Мимо булочной мы уже проходили, но на этот раз завернули и купили булку. Я проверил способ оплаты “на честность” — без разговора протянул продавцу горсть мелочи, и подождал пока он возьмет сколько надо. Взял, вроде бы, немного.Впрочем, с булкой не повезло. Сперва хотели взять с пылу с жару, с корицей… но потом, поскольку не голодны, взяли пакет с булкой и соком. В пакете булка оказалась с сыром, и не такая свежая. Но, думаю, подсознательно я выбрал этот вариант, поскольку пакет был запечатанный, и булку гарантированно не лапал никто из покупателей.
Прошли немного по Муххамеда Али и свернули на улочку Эль-Сорогья, а это оказалось 700 метров местного продуктового рынка.
Очень колоритное место. Продаются любые продукты — от мяса и овощей до… до чего угодно. Кстати, о мясе — это у египтян, все же, не ежедневный продукт питания. Там где я видел на него цены — 46 фунтов/кило. При средней зарплате в 60 долларов и изрядном расслоении общества это очень немало.
Захотелось пить и мы решили попить фрэша. Ира взяла инициативу в свои руки и пошла договариваться о цене. Не знаю, нормальная это цена или нет, но договорилась — обычный стакан апельсинового фрэша — фунт, большой — два.
Попросил разрешения у продавца и сфотографировал его за работой. Апельсины он моет, режет, и давит на показанном агрегате. Фрэш получается великолепный… чуть позже мы с женой видели в продаже похожий агрегат, только немного меньше, и цена была вменяемая — кажется, фунтов 60 без торга. Но я решил, что он слишком тяжелый, чтобы с ним таскаться. Сейчас думаю, зря.
Пока мы пили сок, подошли несколько египтян, и начали выяснять, зачем мы фотографировали сокодава (не наезд, а абсолютно искреннее любопытство). Объяснил, — показать друзьям… К сожалению, разговор не очень пошел — мой английский не сильно сочетался с английским парня, который разговаривал и переводил все товарищам. Удалось разве что объяснить, что “Украниа” находится не возле Испании, а за Черным морем и вообще “экс-ЮССА” — ЮССА он не понял, “Совиет Юнион” понял. Упомянули в разговоре футбол, выпили сок и пошли дальше.
В этой сцене я увидел только петухов, и даже не верил, когда жена заявила, что на рынке продавали голубей. Пока сам же это фото не открыл и не убедился.
Народа на рынке масса, порой приходится протискиваться и сторониться, особенно, когда посередине проезжают микроавтобусы, загораживающие весь проход.
Тут же готовится еда, которая бывает очень разной…
Дошли до квартала изготовителей шатров. Следующие два фото — верхняя часть и нижняя. Одновременно в кадр не влазило.
Народу в этом месте уже поменьше. Не знаю, как у изготовителей с продажей палаток и шатров, но, поторговавшись в нескольких местах, Катя купила очень симпатичную сумку ручной работы.
…Напомню одну истину, о которой стоило рассказать раньше. НИКОГДА не обещайте мусульманам того, что не собираетесь делать! Обычный диалог:
“Заходи в магазин!”
“Может быть позже”
“Хорошо, зайдешь, ты пообещал!”
Необходимо завершить:
“Я НЕ обещал, я сказал что “может быть!”.
Возможно, пример неудачный, но все же повторю — НИКОГДА не обещайте того, что не собираетесь делать. Даже в шутку.
Пройдя через квартал изготовителей палаток, вышли на площадь перед воротами Баб Зувейл и мечетью Эль-Муайада. Какой-то египтянин предложил за бакшиш залезть на минарет, посмотреть на все сверху, но мы отказались. Тоже зря… слишком часто я повторяю — “зря… зря… зря”, ну нельзя же объять необъятное, в самом деле!
Решили искать метро и ехать в зоопарк, где-нибудь там и перекусить. Вдоль улицы — торговые лавки, мастерские…
…Лавки с лекарственными снадобиями…
Ниже — фото, поразившее меня своим контрастом. Услышал, как болгаркой пилят какие-то доски, обернулся, и “верстак” сразу привлек мое внимание… BMW 645G… ценой где-то 100 тысяч евро. Эту картинку я так и не понял. Кто-то бросил машину? Но почему здесь? Угнали? Так почему никто не интересуется ее судьбой. Сломалась? Но неужели они так богаты… или так честны, что никто не украл???
Дальше попали в достаточно анекдотическую ситуацию. Как известно, в Каире три линии метро, и, судя по карте, две станции находятся на приблизительно одинаковом расстоянии от мечети Эль Муаяда. Пошли к той, что западнее. Прошли мимо чего-то похожего на тюрьму с кучей вооруженных полицейских, вышли на улицу Порт Саид. Справа — какое-то официальное здание, загороженное барьерами, под охраной. Метро не видно.
Подходим к полицейскому, спрашиваем метро. Он не понимает, отсылает к другому… В этот же момент подваливает солидный дядька в черных очках и штатском.
— Вы откуда, из России? (на английском) (от блин)
— Ноу, Украниа, Юкрэйн.
— Че надо?
— Метро?
-*** (не понимает)
— Андерграунд (показываю рукой куда-то под землю).
— ***… Сабвэй?
— Угу, сабвэй.
Смотрит как на слабоумных. Начинаю злиться — ну понимаю, что можно поехать на такси, но наше право поехать на метро.
С сомнением объясняет — идете прямо, до площади, потом налево, потом направо, там оно и будет.
Тут уже я начинаю сомневаться, по карте станция где-то тут… но со спецслужбами не поспоришь, им лучше видно. Тем более, они тут какое-то официальное мероприятия проводят, а мы своими подозрительными европейскими физиономиями мешаем… Идем вперед, но поблизости никакой станции метро не видно… В общем, нам это надоедает. Садимся в такси и уезжаем в зоопарк.
(Внимание, разгадка! На всех картах у Каирского метро три линии. Но на самом деле их только две, третью то ли строят, то ли только планируют. Никаких станций “рядом”, обозначенных на карте, не существует. И ясно непонимание парня из спецслужб, и понятно, почему мы не дошли до указанной станции… она километрах в полутора.)
Таксист английского не понимал совсем. “Зу” говорю — не понимает. Ира вмешивается — “Гиза, Гиза скажи”. На “Гиза Зу” он машет головой, но стоп! если он не понял “Зу”, то из “Гиза Зу” он понял только “Гиза”. А это могут быть и пирамиды, и административный центр на севере. Гиза — это район огромный, исторически — отдельный город на левом берегу Нила.
Показываю — “Зу!”, делаю пальцы решеткой и изображаю прыгающую обезьяну. Водитель усердно машет головой снова, типа понял.
Ну ладно, думаю, поехали.
Едем вроде правильно, на юг. Проезжаем первый мост… мои сомнения остаются в силе. “Зу?” — переспрашиваю водителя.
Тот принимает мудрое решение — как раз попадаем в пробку, справа останавливается машина с водителем и пассажиром интеллигентного вида… должны знать английский. И действительно знают, объясняю им, они нашему водителю, он машет головой… впрочем, так и неясно, туда ли мы ехали первоначально.
Пока продолжаем стоять, стандартный вопрос от знающего английский пассажира соседней машины — “where are you from?”
— Украниа.
Молчит. Думает. Потом заявляет — “Египет — хорошо! Алжир — плохо!” Отвечаю на пароль отзывом — “Украина — хорошо. Греция — плохо”. Смеемся. Думаю, у нас не все знают, что Египет вылетел из Чемпионата Мира от Алжира, а одновременно Украина — от Греции. В Египте же оба факта известны всем. Даже заседание Лиги арабских государств было посвящено тому, что Муаммар Каддафи мирил Египет с Алжиром (после матча, проходившего в Судане, состоялись массовые побоища).
Подъезжаем к зоопарку.
Интересное, тихое и спокойное место для “местных” — туристов не замечено. Много детей, народ отдыхает, кушает… Входные билеты — по фунту, в кассе обратили внимание, что у меня фотоаппарат, сказали, что нужно для съемки отдельный билет… за 25 пиастров — это сколько, 35 копеек?
При входе служитель предупредил — зоопарк работает до полпятого, а выйти надо за 15 минут до закрытия. Странная логика, но ладно.
Побродили, посмотрели зверей…
Интересно, зачем в ЕГИПТЕ в зоопарке ВЕРБЛЮД??? Впрочем, говорят, у них есть клетка, в которой сидит домашний кот в качестве экспоната. При этом по территории зоопарка разгуливают десятки свободных котов… Мы эту клетку не видели.
Интересные белые павлины.
Хищников немного, но вроде довольные и сытые. Какой-то местный за денежку предлагал сфотографироваться со львенком. Отказались.
Кроме фауны, очень интересные деревья.
На территории зоопарка масса котов, все довольные и сытые. Пернатые тоже любят поживиться.
Очередные пацаны подошли сфотографировать нас. А я сфотографировал их, позировали охотно… по-моему, удачное фото получилось. Мы на скамеечке доели припасенные со вчера остатки курицы…
В зоопарке есть интересный аттракцион — художники за деньги разрисовывают лица детей красками — ну там под тигра или авангардными рисунками… Разносчики продают яблоки, облитые сиропом, и какую-то бижутерию.
После зоопарка перекусили в Пицца-Хат (масса людей! каирцам, как видно, очень нравится американский фаст-фуд), пицца с напитками и салатом обошлась в 100 фунтов на четверых. Поехали в гостиницу на такси.
Я вышел немного раньше и пошел в банк поменять деньги — и облом. А поменять надо — собрались ехать на вокзал за билетами в Луксор. Банк работает до 16.00 (а может, и до трех). Какой-то прохожий спросил — в чем проблемы, и направил к очередному своему “знакомому, который может помочь”, за углом.
В здравом уме я бы там менять деньги не стал, но видно устал очень — в голову даже не пришло, что можно поменять в гостинице.
Поворачиваем за угол, какая-то древняя лавка, длиннющий темный подвал, уставленный рыже-зелеными от старости медными лампами, и в конце подвала — моджахед страшной внешности, чалма, борода, усы, пузо, халат до пят. Все, думаю, попал… но тот без вопросов достает из кармана пачку новеньких крупных купюр и меняет мои двести баксов. Курс не очень выгодный… но терпимый. Купюры вроде не фальшивые (хотя я долго их рассматривал).
Когда вышел из подвала, тот, кто меня в подвал отвел, говорит, — “мне надо помочь, надо купить что-то там в дюти-фри”. Извини, брат, говорю, нет времени. “Ну так я тебе помог, дай мне денег,” — говорит. — “Ты же сказал, что я менял у твоего знакомого,” — отвечаю. — “пускай он с тобой поделится”. Как ни странно, его этот вариант устроил, мы расстались.
Догнал всех в гостинице, передохнули и пошли в метро.
Скажу сразу — Каирское метро мне понравилось. Чисто и аккуратно. Покупаешь билетики в кассе (по фунту) и через турникеты выходишь на платформу. Турникеты (ниже) выстроены в линию, некоторые пропускают в одну сторону, некоторые — в другую, на них горят соответственно зеленая стрелка или красный крест.
Внимание! Часть станций (особенно в центре) устроены таким образом, что рельсы посередине, вход на платформы в разные стороны отдельный и турникеты отдельные. Надо сперва разобраться, какая сторона нужны, линии называются по конечным станциям.
Билетики, которые выглядят как бумажный прямоугольник размером где-то 3х4 сантиметра с магнитной полосой, засовываем в турникет, он вылазит сверху и открывает дорогу. Билетик надо забрать, при выходе операцию повторяем, только билетик уже не вылазит. Без билетика не выйдешь…
Фото не мое.
Два вагона, посередине, — женские, покрашены в зеленый и красный цвет, а на платформе нанесена разметка, где они останавливаются. Остальные вагоны — общие (а совсем не “мужские”, как пишут некоторые). Мужчинам вход в женские вагоны категорически запрещен, а вот в чем разница между красным и зеленым, я не понял. Наблюдали ситуацию, когда “черная” женщина (т.е. не чернокожая, а в никабе (мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо с узкой прорезью для глаз), черных перчатках, черном халате и при остальном параде) сомневалась, садиться ли в “общий вагон”. Так мужчина (муж, кажется) ее без долгих разговоров в этот вагон затолкал. Морщилась под никабом, как видно, но ехала.
Фото не мое, фотографировать в метро нельзя.
Доехали до площади Рамзес, после непродолжительных поисков и распросов нашли железнодорожный вокзал Рамзес Стэйшн. Вскоре выяснилось, что специальные туристические поезда сейчас не ходят, соответственно надо идти покупать билеты в обычную кассу на обычный поезд (на это мы и рассчитывали, но многие в интернете уверяют, что “туристам на эти поезда билеты не продают”). Нашли кассу, которая оказалась на другой стороне путей, проход через подземный переход.
Когда мы вышли на перрон, наши женщины ужаснулись. На путях стоял поезд… в общем, описать его трудно. Пыльный, обшарпанный… но я сейчас не могу даже толком пояснить, почему он вызвал такой ужас. Женщины хором сказали — “мы в этом не поедем”! Успокоил — это не наш поезд, а какой-то обычный, мы поедем в комфортабельных вагонах…
Очень помогла полиция, полицейский спросил только “первый класс?” — и когда ответили утвердительно, подвел к кассе, отогнав кого-то по пути.
И тут наши планы поменялись. Как-раз отправлялся какой-то другой поезд, египтяне толпились в кассу… я бы протолпился, но надо было объяснить кассиру, что мне нужно, и не на эту ночь, а на следующую, и не ошибиться со временем, а в толпе это сделать трудно, надо подождать.
И пока ждали, я подумал, и мы решили 🙂 . Ехать в Луксор на один день не имеет никакого смысла. С чувством и толком в нашем режиме за день можно посетить одну, максимум две точки. В Луксоре их минимум шесть. На разных берегах Нила. Два дня — не получится. Впечатлений — и так масса. Менеджер нашего отеля предлагал организовать тур — билеты, встречу в Луксоре, провоз по местам, обед… но сумма получалась какая-то нереальная.
В общем, решили — в эту поездку в Египет в Луксор не поедем, оставим его и Асуан на следующий раз, тем более, что и в Каир еще надо будет заглянуть. Едем в Хургаду, автобусом.
Сели на метро, приехали на площадь Тахрир, быстро нашли офис Go Bus (возле гостиницы Нил-Хилтон), прогулялись вдоль набережной, отбиваясь от фелюжников, предлагающих покататься на лодках. Решили, что если увидим причал дешевых государственных катеров, то поедем кататься. Но не нашли (пришлось, вернувшись в отель, уточнить — он находится сторону моста 6 октября, в сторону моста 26-го июля).
Пришли в гостиницу. Я немного поработал, по моей просьбе дежурный притащил несколько компактов с египетской музыкой, я у него компакты купил, и он на радостях бесплатно варил мне отличный кофе по-турецки.
Легли спать. В 9 утра должен был приехать микроавтобус, мы собрались ехать на южные пирамиды.
Часть 8. Дахшур
На третий день пребывания в Каире мы отправились на юг на заказанном микроавтобусе, предполагалось посетить пирамиды в Дахшуре и Саккаре, и Мемфис. А после этого — как получится.
Машину нам предложил менеджер нашего каирского отеля. Ну, вы уже знаете, как это звучит — “у меня есть друг/родственник”… Цена — 300 фунтов. Дороговато. Но с другой стороны — это нормальный новый бас со знающим английский водителем, подобная легковуха по отзывам — 250-280…
На маленькую египетскую хитрость я все же попался.
Специально уточняю — “is this price final?”. Окончательная ли цена, все ли включает (ну там бензин и прочее). Да, все. И только когда уже договорились о всем, оформили, и я заплатил, звучит фраза типа “ну и конечно чаевые водителю с тебя”. Опа. Ну ладно… Да, это не обман — цена ЗА МАШИНУ-то конечная…
Оговаривайте этот вопрос. Например, в Чикаго, когда мы брали извозчика в даунтауне, нас сразу предупредили — вы платите только за коляску, надо заплатить женщине-вознице, она живет только с чаевых.
С утра встали пораньше, позавтракали тостами и кофе/чаем, собрали вещи, поскольку выписаться надо до 12, а возвращаться в гостиницу раньше полуночи мы не собирались, автобус на 1.30 ночи.
Микроавтобус пришел вовремя. Оставили вещи у дежурного, сели и поехали на юг. В полдесятого дороги начинают оживать. Сижу рядом с водителем — меня предупреждали, что водители-египтяне сильно обижаются если место справа свободно, а ты садишься сзади, как в западном такси.
Кстати, вспомнил момент, о котором забыл рассказать. Таксист, который вел такси в зоопарк, угостил меня местными сигаретами (Клеопатра, средней паршивости, позже курил марку лучше). Ира предложила ему ченж — пачку Кэмэла на его начатую пачку Клеопатры. Думаю, он остался доволен, западные сигареты в Египте дороги. А местные (и, например, болгарские) — нет, и вполне курибельны, так что не верьте тем, кто советует вам везти в Египет ящик сигарет с собой. Не пропадете и не разоритесь… только покупать сигареты, естественно, надо не в магазинах для туристов…
Переезжаем Нил по уже привычному мосту, делаем разворот, наблюдая на горизонте пирамиды в Гизе.
Едем на юг, постепенно местность приобретает сельский вид. Появляется куча животных на дорогах — волы, очень много ослов в виде средства передвижения и тягловой силы.
Народ продает продукты своего труда. Гуава, апельсины, виноград, свежие финики…
Дальше дорога идет по берегам канала, благодаря которому эти места зеленеют. Сперва по двум, потом — по одной стороне. Вдоль канала — пальмовые леса. Как объяснил водитель, правительство хотело построить дорогу по обеим берегам канала везде, но придется корчевать пальмы, и появится слишком много недовольного народа.
Сам канал — это ужас. Я уже писал, что терпимо отношусь к мусору в Египте… не так уж отличается от того, что можно увидеть у нас.
Но канал… оба берега не усеяны мусором, а представляют собой сплошную, непрекращающуюся свалку. Такое впечатление, что через несколько лет этот мусор засыпет канал целиком…
Проезжаем повороты на Мемфис и Саккару, туда мы вернемся на обратной дороге, и въезжаем в Дашхур. Не то город, не то село, 7 тысяч жителей…
… и выезжаем на дорогу, ведущую к пирамидам.
Покупаем на входе билет. Вот так выглядит студенческий, за полцены. В этом стиле, с голограммами, оформлены билеты практически во все туристические месте… как ни странно, кроме Гизы.
Благодать! Кроме нас — пара туристов и трое-четверо полицейских. Да еще пара рабочих бездельничают возле входа в Сломанную пирамиду… Вокруг — равнина.
Если хотите увидеть пирамиды, а не новодел и кучи туристов, обязательно съездите в Дахшур!
Едем сперва к Ломаной пирамиде. Ехать приходится прямо по пустыне, так как как раз ведется строительство дороги.
У нас появляются гиды — полицейские. Один пешком, второй на верблюде. Понимаю, что надо будет дать бакшиш… ну ладно. Полицейский отрабатывает свой хлеб — водит в ворота разрушенного храма, показывает, куда залезть, откуда и что посмотреть…
Неподалеку — полуосыпавшаяся Черная пирамида. В отличие от пирамид из известняка, она была сложена из необожженного глиняного кирпича и не выдержала испытания временем…
Ниже — еще одна полуразрушившаяся пирамида неподалеку.
Я почему-то представлял, что пирамиды находятся в разных местах. Это, конечно, так, но с некоторых точек одновременно видны практически все каирские пирамиды. Дахшур, Саккара, Абусир и Гиза, в том числе разрушенные и недостроенные… Я как-то упустил, что надо заехать в Абусир. Останется на следующий раз…
Интересно, что пирамиды в Дахшуре находятся сразу между двумя военными объектами — военной частью и складами. На стрельбище довольно интенсивно стреляли из автомата.
Обошли Сломанную пирамиду, рассчитались с “гидами”…
Переехали к Розовой пирамиде и решили залезть в нее. Женщины отказались, полезли только мы с Антоном.
Моя первая ошибка — “снимать нельзя”, я и оставил фотоаппарат. Первое — полицейскому внизу на фотоаппарат плевать. Все равно на пирамиду все лезут с фотоаппаратами. А возле спуска внутрь сидит товарищ, который выдает фонарики… ему тоже плевать, а если нет, минимальный бакшиш все решит. Вторая ошибка сразу двойная. Во-первых, фонарик, который мы специально взяли для того, чтобы лазить по пирамидам, и привезли из самой Украины, мы забыли в гостинице. Во-вторых, фонарик вообще не нужен. Внутри освещение работает (в отличие от вентиляции, хотя шланги протянуты), но в наклонном входе — нет. Наверняка лампочки в шахте бьет египтянин у входа. Я потом со зла дал ему минимальный бакшиш — фунт, кажется.
После того, как слазили вниз и вверх, ноги болели три дня — надо спускаться 50 метров по наклонной шахте сечением метр на метр, пол которой просто выстелен досками с набитыми планками. Берегите головы! Но это того стоило! Пускай в камерах нет саркофагов или чего-то подобного, но пройдя несколько меньших камер, попадаешь в огромную главную. Она впечатляет. Так же, как и ощущение более ста метров камней, привезенных издалека и наваленных сверху…
Воздух тяжелый, с неприятным запахом, и моментально выступает пот.
(фото не мое)
Спускаемся с пирамиды.
Погода к этому моменту несколько портится, небо затягивает тучами, и даже кажется, что сейчас пойдет дождь… Спрашиваю у водителя — это возможно? Ну да, говорит, хотя и мало вероятно.
Дождь так и не начался, а жаль. В Анталии в середине лета, когда, как говорят, дождей не бывает, мы под дождь попадали. Был бы комплект.
Садимся в микроавтобус и едем в Саккару.
Андрей Шор, ЖЖ автора
Продолжение следует
13-12-2009 12-54