Записки отпускника. Аджария — грузинская здравница и стройка века

 

Дорога Тбилиси — Батуми

Если Вам когда-нибудь придется ехать из Тбилиси в Батуми и хотелось бы посмотреть Грузию – рецепт один. Ехать утренним поездом №30 Тбилиси-Батуми. И, хоть он едет не каждый день, думаю, стоит его дождаться, тем более что цена на поезд низкая – 20 лари (около 400 рублей). Железная дорога ведет через всю Грузию, и за время движения из окна поезда можно увидеть Мцхету, Гори, Зестафони, Кутаиси, проехать по черноморскому побережью Аджарии и увидеть красивейший Сурамский перевал. Он разделят всю дорогу как бы на две части – горную и равнинную. От Тбилиси до этого перевала поезд петляет между горами, а после Кутаиси выезжает на прямую, как стрела, дорогу до Самтредиа, проходящую по территории древней Колхиды, куда древнегреческий бизнесмен Ясон плавал за небольшим гешефтом по золотому руну.

Железная дорога со всех сторон окружена горами – на севере это главный кавказский хребет, за которым начинается РФ, на юге – отроги кавказских гор, географически отделяющие Колхиду от Самцхе-Джавахети. Мне удалось проехать где-то в 10 км от границы с Южной Осетией. Как я понял, вся она находится в небольшой в общем-то долине, со всех сторон окруженная высокими горами. От Гори в сторону Цхинвали ведет разобранная железная дорога, переходящая через реку Кура (Мтквари) по красивому мосту. 

Но, все же, самое интересное в пути – Сурамский перевал. Старый электровоз советского производства плохо справляется с ведением даже трехвагонного поезда, оттого скорость совсем небольшая. На некоторых участках пути прямо-таки висят над пропастями, где-то полотно резко поворачивает, так что можно рассмотреть весь путь, не вылезая в окно.

После Кутаиси резко начинается колхидская равнина, поезд разгоняется и для того, чтоб запечатлеть уходящие в туман горы, нужна определенная сноровка. 

Дальше – горы видны все меньше и меньше, поезд мчится по равнине, да так лихо, что даже выдержка 1/500 сек не может скрыть, что фотография сделана в движении.

Через 5 часов после отправления из Тбилиси поезд останавливается в Самтредиа – тут дорога на Батуми отходят от основного хода. Еще через 20-30 минут, переезжая мост через полноводную реку Риони, мы оказываемся в Аджарии. Тут снова появляются высокие горы, создающие неповторимый ландшафт этой прекрасной приморской части Грузии.

Кстати, в сам Батуми пассажирские поезда уже не ездят – в городе пути разобраны, вокзал переделан то ли в банк, то ли в торговый центр. Конечная остановка поездов – станция Махинджаури, что находится в 5 км северо-западнее города, сразу за Батумским ботаническим садом. От Махинджаури до центра Батуми можно на 10 лари доехать на такси или гораздо дешевле на 101 автобусе. 

Вид вокзала Махинджаури. Источник / Автор фотографии

Если захочется пить – крайне рекомендую вот такие напитки. В Грузии делают лучший тархун на всем постсоветском пространстве, а тархун этой марки – лучший из всех грузинских:

Поезда в Грузии в основном очень приличные и крайне дешевые. Дневной поезд Тбилиси-Батуми, например, состоит из трехлетних сидячих вагонов украинского производства. В каждом вагоне – несколько телевизоров, по которым показывают видеофильмы, как правило, на русском языке (!). 

Утренний поезд Тбилиси-Батуми Источник / Автор фотографии

Краткая прогулка по городу Батуми

Город Батуми, являясь одним из крупнейших и важнейших городов Грузии, располагается на небольшой равнине, окружен со всех сторон высокими горами. Батуми — это такой грузинский Сочи, где жить и отдыхать намного дешевле, а Турция совсем рядом — в 20 километрах от центра города. Как и Сочи, в Батуми много строек — капиталы тут привлекает не будущая Олимпиада конечно, а очень благоприятные условия инвестирования. Оттого, если посмотреть с моря, Батуми немного напоминает большую стройплощадку.

На мой взгляд, главная архитектурная достопримечательность города сейчас — это гостиница Шератон-Батуми, издалека очень сильно напоминающая Александрийский Маяк, построенный во времена античности в городе Александрии Египетской. Сейчас Шератон-Батуми отлично виден не только с любой точки города, но и даже с Зеленого мыса, где находится прекрасный Ботанический сад, который мы посетим в следующий раз. Сейчас же предлагаю посмотреть на Шератон-Батуми, что называется, с разных ракурсов.

Таким, например, Шератон-Батуми выглядит со стороны набережной-променада, на всем протяжении которой, кстати, доступен бесплатный вай-фай.

А таким — от главного входа:

Впрочем, не только Шератоном славен Батуми, стройки тут, как я уже говорил, повсеместны:

С огромного по ширине городского пляжа, покрытого мелкой галькой, можно увидеть прекрасные закаты:

Поскольку основное преимущество Батуми — это широченные пляжи и чистая вода, в городе полно туристов. Для того, чтоб они без проблем могли найти себе жилье, по всему городу развешены вот такие объявляения с забавной ошибкой:

На русском объявления пишут для туристов-негрузин, плохо владеющих английским: сюда приезжает много отдыхающих из Армении и Казахстана. Любопытно, что местные жители постоянно жаловались мне на полное отстутствие туристов из России, которых там очень ждут, без шуток. Если повезет, то туристов заселяют прямо-таки в исторические здания — я, например, жил в доме, где останавливался Сергей Есенин.

Но объявления на русском языке в городе — редкость, зато практически все элементы городской навигации продублированы на английском языке, будто он в Грузии как второй государственный:

Дома, оставшиеся в городу «в наследство» от СССР, забавнейшим образом обновляются и облагораживаются газонами и памятниками:

Среди новоотстроенных зданий одно из самых любопытных — батумский Биг Бен, часы которого регулярно бьют в начале каждого часа. На разбитую дорогу обращать внимания не стоит, так как в начале июня, когда я был в Батуми, там сняли асфальт со всех центральных улиц сразу, чтоб к началу сезона (в июле) город был выложен новым асфальтом и плиткой.

Как мне показалось, одно из основных направлений позиционирования Батуми как туристического города — его связь с античной Колхидой (что правда) и раскрутка образов первых туристов в этих местах — Ясона и аргонавтов. 

В центре города стоит памятник Медее — царевне Колхиды, которую из этих мест увез античный бизнесмен Ясон. В руках Медеи, разумеется, золотое руно.

Окружает Медею очень симпатичная площадь, со всех сторон окруженная домами позапрошлого века постройки. Что, кстати, никак не влияет на их внешний лоск:

В Батумском порту — лес флагов на флагштоках, среди которых почему-то затесался флаг Евросоюза. Какое отношение Батуми имеет к ЕС — для меня осталось загадкой.

Неподалеку от порта располагается очень интересная церковь, построенная, наверное, какими-нибудь неохристианами — они не устают экспериментировать с формами своих храмов:

Разумеется, Батуми не смогла не захлестнуть волна постреволюционного идиотизма. В центре города находился Пионерский парк, который нынче резко и мощно переименовали в парк 6 мая. Почему 6 мая? Да потому что Саакашвили сверг Аслана Абашидзе именно 6 мая, и решил увековечить сию победу. 

С точки зрения туриста в Батуми в общем-то неплохо. Чистые и широкие пляжи, чистое и теплое до октября море, низкие цены на еду и кафешки-ресторанчики, близко расположенный к городу аэропорт, доступность обменников (рубли принимают!) и банкоматов, леса, горы и даже огромная горная река Чорох неподалеку — что еще нужно?

На мой взгляд, Аджария несравненно лучше, дешевле, интереснее и, главное, безопаснее Абхазии. Единственный серьезный недостаток Аджарии — туда долго и не очень удобно ехать, что, кстати, со временем будет преодолено, я уверен. И тогда у одной маленькой но гордой страны неподалеку не останется никаких шансов. Но это дело ближайших двух-трех лет, а виртуальную прогулка по Батумскому Ботаническому саду смотрите дальше

 

Ботанический сад в Батуми

 

Батумский ботанический сад, что находится в нескольких километрах от города на Зеленом мысу — один из крупнейших черноморских парков подобного рода на постсоветском пространстве. Именно поэтому Ботанический сад выл выбран как место, куда обязательно надо съездить, все-таки я неоднократно бывал и в сочинском Дендрарии, и в Никитском саду неподалеку от Ялты — очень хотелось сравнить.

Сравнивать по-большому счету оказалось нечего, каждый парк из трех перечисленных по-своему хорош, хотя небольшое преимущество я все равно отдам Никитскому саду (не за коллекцию, а за павильончик в бамбуковой роще, конечно). Однако отличительные особенности у парка в Батуми все же есть. Во-первых, он очень большой, наверное, больше остальных двух. Во-вторых он очарователен своей легкой запущенностью. Не смотря на труд сотрудников парка по поддержанию его в приличном виде следы недофинансирования все же встречаются. Впрочем, предлагаю посмотреть фотографии, лучше один раз увидеть… Хотя бы, в моем ЖЖ. Чтоб потом увидеть собственными глазами, конечно 🙂

Наиболее мудрый путь попадания в парк — подъехать на маршрутке к «верхнему» входу, и медленно, внимательно оглядывая коллекцию парка и наслаждаясь ароматами экзотических растений, спускаться вниз. Кроме того, с верхней точки парка отличный вид на Батуми и стоящие в ожидании приглашения в порт корабли:

Вход в Ботанический сад нельзя сказать, что очень дешевый — 6 лари (130 рублей где-то), но парк уверенно «отрабатывает» входную плату. Тут несть числа всяким красотам и для любителей тишины и уединения тоже есть множество мест. В самом парке множество декоративных прудов, на которых растут всякие кувшинки и лотосы:

Под кувшинками плавают огромные «золотые» рыбины, которые очень не любят фотосъемку. То есть, когда смотришь на них глазами — им по фигу, но стоит только направить объектив в их сторону, тут же — бульк! — и ушли под листву. Жаль, ибо рыбины очень симпатичные…

Цветники в Ботаническом саду тоже симпатичны:

Ботанический сад разбит на сектора, в которых представлена всякая растительность из разных частей света. Так, например, выглядит сектор Северной Америки, на склоне горы растут настоящие (?) секвойи:

От секвой можно спуститься ниже к цветникам и пальмам:

И посмотреть на шикарные виды береговой линии

Пальм в ботаническом саду растет в ассортименте — всевозможных форм и видов:

В начале лета в саду многие растения цветут, что раскрашивает местную зелень самыми яркими мазками:

Когда-то давно, в советское время еще, от нижнего входа в ботанический сад около одноименной ЖД-платформы наверх можно было добраться на канатной дороге. Сейчас дорога остановлена, по словам местных, не работает лет 20.

А вот и станция Ботанический Сад ГрЖД. Сейчас пассажирского движения по ней почти нет, все передвигаются автотранспортом. Около станции несколько приятных ресторанчиков, где можно немного подкрепится… 

Но самое главное — там обалденный пляж! Чистейшее море и полное отсутствие кого бы то ни было! Провалялся там часа три и поехал обратно в Батуми, на следующий день с утра надо было выдвигаться в Турцию…

Мое открытие Турции. Город Трабзон

Как бы не были интересны Грузия, Азербайджан и Казахстан, все когда-то заканчивается и нужно ехать домой. Из Батуми попасть в Россию можно, в общем-то одним способом – через Турцию. Выбор тут невелик: либо лететь самолетом «Турецкими авиалиниями» через Стамбул сразу в Москву (около $500) либо доехать до Трабзона, оттуда отправится на пароме в Сочи, а уж из Сочи добраться до родного Москвабада совсем не сложно. По деньгам выходит то же самое, но значительно интереснее, потому был выбран именно второй маршрут.

Батумский автовокзал – унылый архитектурный артефакт времен СССР. Собственно автовокзал занимает несколько помещений на первом этаже, остальное – какая-то помесь рынка, кафе и стройплощадки. До Трабзона тут, как правило, предлагают добраться на автобусе одной из многочисленных турецких компаний. Я думал, что турки катают пассажиров на каких-нибудь убитых «Неопланах» 30-40-летней давности… Как же я ошибался! ВСЕ турецкие автобусы будто бы сошли с самых последних каталогов «Мерседеса» или «Мана», все – новейшие! Рядом с ними российские междугородние автобусы, даже самые приличные, выглядят хламом с автопомойки…

Но отправился я в Турцию вовсе не на турецком автобусе, а на грузинской маршрутке. Забавно: первый раз выехать за границы СССР мне пришлось именно на маршрутке. Много ли людей попадают в Турцию столь необычным способом – не знаю. Но ни разу об этом не жалею, и всем рекомендую ехать из Батуми в Трабзон именно на грузинской маршрутке. Дело тут, что называется, в обслуживании: турки на своих пассажиров болт кладут, везут и все, грузины же живо интересуются всем (туристов, видать, мало) и очень помогают в переходе таможни. В общем, еще один респект грузинам…

После того, как в Сарпи (по-грузински) или в Сарпе (по-турецки) была пройдена таможня, мы снова уселись в маршрутку и помчались в Трабзон, до которого оставалось около 200 километров. Первое и сильнейшее впечатление от Турции – высоченного качества дороги. Все 200 километров мы мчались по шикарному 4-ех и 6-ти полосному автобану без единой колдобины и кочки. По пути проехали несколько тоннелей общей длиной в десятки километров! И эти дороги, построены в дальней турецкой провинции, где ни туристов, ни каких-либо больших городов нет! Сравнивая турецкие дороги с российскими, не очень понимаешь, где ж тут развивающая страна, а где – уже развитая…
Черноморское побережье не используется турками для отдыха и туризма. Зато прибрежных вилайетах (типа областях) Артвин, Ризе и Трабзон очень популярны чайные плантации и маленькие рыбные заводики. Да, каждые 10-15 км дороги на берегу отсыпана небольшая гавань, где швартуются рыбацкие шаланды (местами крупные), которые постоянно промышляют рыбой. Оттого со свежей рыбой собственного производства в Турции все хорошо, ее много и она дешевая. Ни в России, ни на Украине я ничего подобного не видел.

Через 1,5 часа после таможни мы приехали в Трабзон. 

Когда-то Трабзон назывался Трапезунд и был столицей Трапезундской империи – последнего осколка Византии. Несмотря на богатую историю, в центре города каких-нибудь интересных дневностей отыскать у меня не получилось, ну, может быть, кроме церкви, перестроенной в мечеть. 

Сам город застроен по-турецки однообразно.

Как в Азербайджане и Казахстане, судя по наглядной агитации, турки тоже любят своих вождей, только не кого-то персонально, а всех коллективно – правящую политическую партию «Саадет», которую смело можно назвать турецким аналогом «Единой России».

Разумеется, в городе полно турецких флагов. Очень много, по сравению с Россией:

В центре города, как и положено – огромный шмоточный базар. Основные клиенты этого базара – мои будущие попутчики на пароме. Качество одежды, как мне показалось на первый взгляд, неважное. Зато она недорогая, что позволяет еще не вымершим челнокам делать хороший бизнес и одевать еще половину Краснодарского края. 

Подходы к порту – русифицированы. Все кассы предлагают на русском языке купить билет на пароход именно у них, продавцы – прекрасно владеют русским языком и берут плату за проезд исключительно в долларах. Я прикупил билетик за 70, о чем потом пожалел.

В небольшом садике, что рядом с портом, мирно отдыхают турецкие бомжи. Поначалу меня это шокировало – откуда в почти свободной стране, где не было кровавого тирана Сталина, могли появиться бомжи? Подумал, что невидимая рука рынка ничего не знает о Сталине и выгоняет всех немощных на улицу подряд. А через 2 месяца, когда я побывал в Стамбуле, я понял, что один бомж – это очень мало! В Стамбуле в районе Аксарай бомжей ночью лежит десятки! Впрочем, о Стамбуле поговорим попозже.

В паромных перевозках Трабзон-Сочи пассажиры – мелкий побочный продукт. Главное – грузы. В моем случае паром на транспортной палубе был под завязку забит помидорами. Представляете, на 5-6 метров в высоту и на 20-30 метров вглубь парома – одни незрелые помидоры в ящиках? Помидоров было так много, что ради них даже задержали отплытие на 3 часа – помидоры важнее расписания. За эти 3 часа можно было развлечься, считая самолеты, вылетающие из аэропорта Трабзона и осматривать город с моря. Ничего интересного.

Плыть нам пришлось на чудесном греческом пароме Аполлония-Вторая, в котором на палубах холодно, в каютах — очень душно и жакро, в столовой нечего есть, а в баре дорого. Все внутри продается за доллары, которые надо предварительно поменять на какие-то купоны. Цены такие: чай — доллар, минералка — 1,5, кофе — 2. пиво — 3. 

Когда корабль все же отправился, на Трабзон спустилась черная-черная ночь, но огни города можно было видеть на горизонте еще часа полтора – такой он яркий… А утром, сквозь тяжелую дымку тумана, я увидел Сочи. До выхода из таможенной зоны оставалось 7 часов…

Здравствуй, Родина!

Петр Королев для «Хвилі»

10-09-2010 07-45